Гегард: копьём прямо в сердце



Уж чего-чего, а древних храмов и монастырей на территории нынешней Армении, как у дурачка фантиков. На википедии список почти в 200 штук и это не считая еще нескольких десятков в самом Ереване. И все, ну почти все, древние-предревние. Начиная века эдак с пятого, заканчивая тринадцатым. А чего вы хотите, Армения еще в 301 году стала первым в мире христианским государством. Новоделов, кстати, там действительно не так много, да и строить такие вещи, мне кажется, армяне разучились. Ладно, я про другое. Не могу сказать, что лично увидел хотя бы треть армянских храмов, но некоторые, одни из наиболее известных и почитаемых, посетить посчастливилось. Хор Вирап, Ахпат, Эчмиадзин, Севанаванк и другие. Но только в монастыре Гегард меня вдруг так пробрало до мурашек и внутреннего трепета, что он заслуживает отдельного фоторассказа.



Мы приехали туда после посещения античного храма Гарни, день был сырой и туманный, поэтому ничего особенного от этого визита я не ждал. Просто чтобы поставить галочку, что я был в Армении и что-то там видел. Оставили машину на парковке и пошли в гору ко входу в монастырь.



Главное отличие Гегарда от других монастырских комплексов Армении в том, что он пещерный. Пусть частично, но всё таки. То есть некоторые его церкви целиком выдолблены в скалах, а в некоторых дополнительно используются и выстроенные из камня стены. Обратите внимание, что даже в окружающих обитель скалах имеются следы пещерокопания. Позже мы заглянем в одну из таких пещер за пределами монастырских стен.

Большинство древнеармянских храмов для обывателя вроде меня довольно похожи, но главная суть Гегарда она не снаружи, а внутри.

Там, где всё начиналось, там, куда в IV веке к источнику, берущему начало в пещере, пришел Григорий Просветитель, которому и приписывается основание этого монастыря. Только изначально он назывался Айрива́нк, то есть "Пещерный монастырь". Можете вы себе представить, что из этого источника можно попить и сейчас, и что этот ручеек течет прямо внутри одной их церквей, которая называется Авазан!

В ней, впрочем, как и почти везде в Гегарде, нет никакого дополнительного освещения, кроме малюсенького светового оконца, от которого в пасмурный день было мало толку. Поэтому сразу прошу извинения у читателей за качество фотографий. Штатива у меня с собой не было, поэтому ISO на камере приходилось выставлять вплоть до десяти тысяч и фокусироваться по свету от смартфонов коллег.

Единственное место, где был хотя бы дополнительный свет от нескольких свечей, это алтарная часть главной церкви комплекса, которая называется Катогике. Под сводом на цепи висела люстра (то ли паникадило, то ли хорос, не знаю как они называются у армян), но не горела, так как их зажигают только по большим церковным праздникам.То есть никакого электричества, полное погружение в атмосферу Средневековья!

К Катогике примыкает больше просторное помещение, которое называется гавит. Что-то вроде притвора в РПЦ. Его использовали для обучения и собраний, а также для принятия многочисленных паломников. На снимке ниже можно разглядеть небольшой фрагмент купола, украшенного т.н. сталактитами. Сообщается, что это лучший, чем где бы то ни было в Армении, пример подобной техники.

Вообще, весь комплекс поражает обилием изящной резьбы по камню. Причем, это не только кресты и другие христианские мотивы, но даже геральдические символы. В усыпальнице рода Прошьянов (княжеский род, которому какое-то время принадлежал монастырь) высечен внушительный герб семейства. На фото виден не весь полет фантазии авторов, но я попробую вам описать всю композицию. Представьте себе, бык с кольцом в носу, к которому цепями прикованы два льва, вместо пучков хвоста у которых головы драконов. Между львами, бонусом, еще и орёл, который держит барана в когтях.

С точки зрения современности, это, конечно, полная шиза, но в Средние Века должно быть было невероятно круто. Снаружи есть герб другого рода (Закаряны), но там сюжет много проще: просто лев задирает быка. Я, кстати, сначала, подивился, мол, ну откуда такая популярность африканских хищников в Армении, но погуглил и узнал, что исторический ареал львов был значительно шире современного. Можете себе представить, что ещё в раннем средневековье львов можно было встретить даже на территории юга современной России! Они поднимались из Ирана вплоть до 45-й параллели, то есть до нынешнего Краснодара, Ставрополя, Керчи и так далее!

Еще пример запредельного профессионализма зодчих, строивших Гегард: входная группа храма Катогике. Настоящее каменное кружево! И это 1215 год. Для понимания: до нападения монголов на Русь оставалось еще более 20 лет! Немудренно, что Гегард внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. 

Если выйти из гавита, обойти его слева и подняться по лестнице, можно увидеть вход в так называемый Верхний жаматун. В общем, по сути, тоже самое, что и гавит, то есть притвор в армянской храмовой архитектуре. Если, конечно, я всё правильно понял.

Заходим внутрь. Из освещения тоже только маленькое световое окно вверху. Глаза снова постепенно привыкают в темноте, различая всё новые и новые детали убранства. Увы, матрице камеры снова удалось запечатлеть совсем немного.

Это помещение славится своими особенными акустическими свойствами, а некоторые сайты сообщают даже, что эхо тут распространяется до 40 секунд и что тайна этой уникальной акустики до сих пор не раскрыта. Длительность эха я не замерял, но мне посчастливилось услышать своими ушами выступление небольшого хора, в который неожиданно вдруг превратились только что мешающие мне фотографировать туристы. В самом конце этой то ли молитвы, то ли песни, совершенно зачарованный, я догадался попробовать записать это действо на телефон. Ролик, соответственно, прилагаю.

Моё видео слишком короткое и не очень качественное, поэтому предлагаю посмотреть еще один ролик, который существенно лучше передает атмосферу и акустику. Мурашки по спине гарантируются.

В углу жаматуна есть отверстие, через которое видно всё, что происходит в усыпальнице с мегагербом уровнем ниже. Не нашел информации, появилось ли оно специально, чтобы звуки песнопений слышали и в нижних церквях, или это следы разрушения и/или ошибки расчетов древних строителей. Кстати, сообщается, что пещерные храмы в Гегарде выдалбливали сверху вниз. То бишь, начиная со слухового окна, далее купол и так далее до пола. Невероятный труд и нечеловеческая точность. Ведь отколовшийся кусок камня уже не приделаешь обратно. Для справки, усыпальницу Прошьянов делали 40 (СОРОК!!!) лет.

Ну что же, не смотря на мою давнюю любовь к пещерам любого толка, пора снова выбираться в моросящую действительность извне. Нам осталось осмотреть в Гегарде только его восточную часть. Там находятся пещерная часовня св. Аствацацин (Богоматери) и келья самого Григория Просветителя. Остальные монашеские кельи разбросаны по всем окрестным скалам.

Внутри них, конечно же, очень тесно, сыро и холодно. Как и в других пещерных монастырях, которые мне доводилось видеть ранее, совершенно невозможно представить себе как в этих каменных мешках люди жили годами. Дверей-то тут не было. Вход заваливался вязанкой дров, внутри жгли костры (на фото видны отверстия для вытяжки) и просто укрывались овечьими шкурами. 

Просто запредельная древность и аскетизм, что еще тут скажешь...

Думаю, многие в курсе, но на всякий случай напишу, что все эти впечатляющие ажурные резные кресты на стенах и скалах, а так же просто отдельно стоящие, называются хачкары. В Армении их несколько тысяч и каждый отличается своим неповторимым узором.

От входа в часовню заметил, что два взрослых армянина пытаются забросить камешки в небольшие ниши на каменной стене. Не берусь судить насколько это древняя или, наоборот, современная традиция, но камешков на этих"полочках" лежало достаточно много.

Ну и в завершении нашей экскурсии одним глазком глянем на еще одну пещерную часовню Св. Григория. Построена она не позже 1177 года и расположена в ста метрах от входа в монастырь. Чтобы ее увидеть нужно задрать голову вверх. При желании можно и забраться по тропинке. На этом всё, пишите, что вы обо всё этом думаете. Хотите ли еще фоторепортажей про монастыри Армении? 

PS Совсем забыл написать, что "гегард" по-армянски означает "копьё". Это название произошло от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа, распятого на Кресте, и, как утверждается, привезённого в монастырь апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Еще в XIII веке это копьё увезли в Эчмиадзин. Кстати, в мире существует по меньшей мере 4 реликвии, которые считаются копьём Лонгина, но Гегард, тем не менее, производит неизгладимое впечатление.

Источник