...Итак мы на виа Толедо – одной из основных осей города, построенной вице-королем доном Педро ди Толедо, чтобы связать Испанские кварталы со старой западной частью города. Самая главная и самая оживленная улица Неаполя, его кровеносная артерия, гремучая смесь магазинных фасадов и старых дворцов с полутрущобными Quartieri Spagnoli...
Далее перед нами встала проблема выбора: наверх по Толедо к национальному Археологическому Музею и исторической пиццерии "Порта Альба"; прямо к фуникулеру до замка Сант Эльмо и монастыря Сан Мартино или же вниз по Толедо. Т.к. было уже далеко за после обеда, посещение музея практически убивало все оставшееся время, а второй вариант предполагавший фото величественных панорам Неаполя, утратил перспективность в связи с посадкой батареи фотоаппарата (телефон в условиях переменной облачности и дальних ракурсов далеко не оптимален), было решено продвигаться вниз по Толедо к площади Плебисцита и далее, что давало возможность максимально проникнуться атмосферой города, "закрыть" достаточное количество достопримечательностей в более размашистой и помпезной, чем Декуманы, части города...
Несмотря на громкий титул главной торговой улицы, виа Толедро довольно сильно отличается от итальянских и европейский аналогов, нет здесь ни наглого высокого гламура, ни скромного очарования буржуазии. Грубо говоря, неуровень и первая лига:-). Унылая и несколько бестолковая архитектура и такое же бестолковое, движение больших толп народа с малопонятными целями...
Даже просторная и считающая красивой, piazza della Carità тоже не впечатлила, своей некоторой отсталой провинциальностью, несмотря на современный авангардный монумент героическому бригадиру карабинеров Salvo D'Acquisto...
А вот Испанские кварталы, пробивающиеся на улицу с западной стороны, показались гораздо более интересными своей суровой жизненной правдой, чем вялый окологламур виа Толедо. Именно в них, самый что ни на есть, неаполитанский колорит...
В самом начале ХVI века Педро ди Толедо распорядился засыпать ров, проходящий за крепостной стеной города и начать строительство кварталов для размещения своих солдат. Их значительное присутствие было необходимо не только для осуществления стратегических военных планов арагонцев, но и для подавления нередких народных волнений в самом городе. Грубой солдатне архитектурные излишества ни к чему, посему квартал вышел довольно унылым, с узкими прямыми улицами и спертой планировкой домов, солнце в нем, редкий гость. По мере обживания квартал наполнился обилием публичных домов и прочих сомнительных заведений, пользовавшихся успехом среди бойцов испанского гарнизона. Постепенно он становится и местом постоянного проживания низших слоев населения. Знатные горожане старались обходить его стороной, поскольку грабежи, насилие и убийства были тут обычным явлением. Королевские указы по упорядочению ситуация практически не имели здесь никакого действия, только усугубляли социальный хаос. Сейчас ситуация в районе не такая бесконтрольная, как в суровые времена средневековья, однако мрачноватые узкие улочки, с осыпающейся штукатуркой и разваливающимися лестницами домов, еще хранят воспоминания о сумраке давно минувших дней...
По страшным слухам, которые передаются только шопотом, здесь гнездо ужасной и кровавой мафии "Каморры". Бороться с которой ну никак, не удаётся. Мафия бессмертна и она везде. Она проникает повсюду, где можно сделать какие-то деньги, напрочь смывая грани между легальностью и нелегальностью, запутывая в своих корыстных щупальцах все в этом, и без того запутанном городе. Кроме того, трудности по борьбе с "Каморрой" усугубляется тем, что отсутствуют какая-либо иерархия и вертикаль власти, она состоит из порядка двухсот, люто воюющих между собой кланов. И еще одна легенда, о которой вообще нельзя говорить вслух, что главные авторитеты - доны, живут в этих бедных кварталах Неаполя никогда не съезжая отсюда, т.к. они сразу же потеряют силу и власть...
Несмотря на то, что квартал относится к числу неблагополучных, местные кафе и ресторанчики уютны, а цены в многочисленных торговых лавочках и магазинах на различные товары и сувениры очень доступны. Да и вообще, несмотря на дурную славу ближние подступы к виа Толедо, выглядят попрезентабельней и не настолько удручающе, как ближняя к вокзалу, часть квартала San Lorenzo...
По окончанию Испанских кварталов на противоположной стороне виа Толедо, ничем не примечательный, практически незаметный, вход в галерею Умберто I (в честь второго короля Италии) , огромный торговый пассаж со стеклянной крышей. Возведение галереи относится к так называемому, периоду архитектурного «оздоровления», когда из-за повторяющихся эпидемий холеры были снесены несколько перенаселенных и неблагоустроенных кварталов Неаполя. Место, на котором в данный момент возвышается галерея, было расчищено от построек в 1887 году, и уже через три года галерея была открыта. Галерея построена в стиле неоклассицизма с элементами индустриализма, в подражание галерее Витторио Эммануэле в Милане, на 17 лет позже. По архитектурной роскоши она переплюнула эталон, особенно неаполитанцы гордятся тем, что их галерея выше, однако по внутреннему товарному наполнению заметно уступает, приблизительно также, как колхозная виа Толедо изысканной Монтенаполеоне...
А вот главный вход на via San Carlo монументален и величав. В полном соответсвии тому величественному Неаполю, на который он выходит, Неаполю Великолепному...
Театр Сан Карло (Teatro di San Carlo) один из самых старейших и больших оперных театров в мире. Был построен по указу короля Карла III, вместо обветшавшего старого театра Сан Бартоломео. В театральном зале помещалось до 3300 зрителей, что делало его самым вместительным в мире. Благодаря театру, Неаполь был главным центром оперного искусства в Европе. Здесь творили, как местные представители неаполитанской оперы, так и приглашенные звезды. В их числе были Бах, Гайдн, Глюк и многие другие. Поставить оперу в Сан-Карло считалось высшим достижением даже для них. Позже, в XIX веке в Сан-Карло блистали со своими операми Россини и Верди, а в ХХ веке – Пуччини...
Неаполитанцы очень гордятся своим театром. Мало того, что он на несколько десятков лет старше Ла Скалы и Ла Фениче, в нем еще и великолепнейшая акустика и необычайной красоты зал. Вот и пойми, где настоящий Неаполь - здесь или в ста шагах в Испанских кварталах?:-)...
Нам посчастливилось увидеть открытую репетицию театра, проводимую рядом, у королевского дворца Palazzo Reale...
По составу участников перфоманса и особенно костюмному аутфиту, удалось определить, что прогоняются не "Четыре танкиста и собака", не "Семь стариков и одна девушка", а "Три мушкетера" Александра Дюма...
А вот и сам палаццо Реале - главная резиденция монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов. В настоящее время в крыльях дворца размещаются различные учреждения, но основную часть занимает Национальная библиотека, где хранятся тысячи томов книг и уникальное собрание папирусов из Геркуланума. Среди других помещений- Центральный зал, Тронный зал и Зал Геркулеса, которые наряду с многочисленными залами королевских апартаментов образуют Музей исторических апартаментов Королевского дворца...
Королевский дворец - одна из сторон сердца Неаполя, площади Плебисцита (piazza del Plebiscito). На противоположной дворцу стороне - собор Сан Франческо ди Паола, построенный Фердинандом I в. по образу и подобию римского Пантеона во исполнение обета благодарности за то, что ему удалось вернуть потерянный трон. Свое название Площадь Плебисцита получила в честь референдума 2 октября 1860 года, в результате которого Королевство Обеих Сицилий стало частью объединенной Италии...
Дочь продолжает демонстрировать высокий уровень продвинутости в панорамной сьемке...
Здесь же, в ближайших окрестностях, была проведена ревизия фонтанного хозяйства города. В самую лучшую сторону отмечены скромный и изящный Fontana del Carciofo (фонтан Артишок), на примыкающей к площади Плебисцита piazza Trieste e Trento.
Что удивительно, это пятидесятые годы XX века...
И неописуемо шикарнейший Fontana del Nettuno(Фонтан Нептуна) на via Medina у дворца Туркини (Palazzo Turchini). Построен в XVII веке и символизирует морскую славу Неаполя. Несмотря на потрясающую красоту фонтану отчаянно не везло с местом постоянной прописки. Первоначально, построенный по заказу вице-короля Энрико, графа Оливареса, украшал в течение тридцати лет площадь напротив Арсенала, пока не возникли сбои с водоснабжением. Герцог д'Альба перенес его на площадь Королевского дворца, но там он стал препятствовать проведению традиционных народных праздников и был перевезен на открытое место при Замке дель Ово. Но и это решение не оказалось оптимальным, поскольку в случае наступления врага на крепость он был бы неизбежно уничтожен. Вплоть до 1900 г. фонтан находился по распоряжению герцога ди Медина на площади делле Корредже, а затем муниципалитет решил, что фонтану будет лучше на площади Биржи. Но в связи со строительством метро в настоящее время фонтан имеет свое пристанище здесь, на виа Медина...
Самый красивый фонтан Неаполя и один из самых прекрасных фонтанов мира, явно незаслуженно недобирает славы, в отличие от перепиаренного в дикий культ брюссельского писуна-пуберанта...
Фонтан создавался целой группой авторской группой, общий замысел предположительно Доменико Фонтана, фигуру Нептуна с трезубцем сваял Микеланджело Наккерино, а морских чудовищ Пьетро Бернини(старший)...
А вальяжные котэ с гербами были позже добавлены к первоначальному проекту Козимо Фандзаго...
Castel Nuovo (Новый замок), он же Maschio Angioino – один из символов Неаполя, построен королем Карлом Анжуйским в конце XIII века в связи с переносом столицы из Палермо в Неаполь. Новый замок стал не только королевской резиденцией, но и, по своему стратегическому расположению, крепостью, защищавшей город от врагов. Во время правления Роберто Анжуйского замок служил центром культуры, где останавливались Джотто, Петрарка, Боккаччо. Посетить его мы не успевали, ограничились визуальным внешним осмотром...
При выходе от Королевского дворца на панорамный ракурс обнаружилость, что старина Везувий нахально укутался в облако...
Тучи разводить руками мы не стали, есть же интернет, пусть повисит эта фотка, пока мы в следующий раз в более благоприятных условиях облачности, не сделаем лучше:-)...
В следующий раз мы обязательно посетим Национальный Археологический Музей...
Наибольшую ценность коллекции представляет собрание предметов египетского искусства и археологических находок, обнаруженных в Помпеях, Геркулануме, Стабиях...
И поднимемся на холм Вомеро к замку Св.Эльма и монастырю Сан Мартино...
...на этом фуникулере (funicolare)...
...где будем фиксировать удивительные и прекрасные виды Неаполя с высоты....
А на обратном пути...
...если позволит время, попробуем погрузиться в самое сердце Испанских Кварталов...
Обязательно посетим древний замок Castel dell'Ovo (Замок-яйцо), выстроенный Рожером Сицилийским в XII веке для защиты Неаполя со стороны моря, на месте где предположительно в VI в. до н. э. и был основан греческими колонистами город...
...и прогуляемся по Riviera di Chiaia - неаполитанской Ривьере...
...улице пятизвездочных отелей, роскошных особняков и упоительных видов...
Обязательно полюбуемся в порту с близкого расстояния на современные трансатлантические титаники...
Ну вот и все...последняя Frecciarossa 19:30 ждет нас на вокзале Чентрале. "Поедем в таксо? Кр-р-асота!"(с)"12 ст."
Красота по-неаполитански. Мотор неисправен (желтый сигнал на дисплее справа внизу), одна из дверей тоже (середина), бензин на нуле (слева внизу), лобовуха разбита. И это официальное такси с официальной стоянки у галереи Умберто (см.фото выше). Стиль вождения пилота болида - эдакий микст полета снаряда Формулы-1 на свободных участках проспекта corso Umberto I с таранными лобовыми атаками в стиле Талалихина, на участках кругового движения. Ответ на вопрос "А не охренел ли ты, фрателло Шумахер, так везти семью почтенного московского дона?" неистово и бешено доставил: "Что вы, что вы, синьор! Я туристов всегда вожу accuratissimo...ну Вы же сами видели, я даже пару stronziпропустил на кругах!"...
И снова "Красная стрела". "Так заведено - рейс не отменить, время подошло - и все"(с)...Arrivederci Napule!...
Пиковый показатель фразы из другой известной песни "скорости вокруг бешеные" (почти 300 км/ч), был успешно прощелкан, но так тоже энергичненько...
Уставшие, но живые:-)...
А теперь постскриптумно:-), небольшой экскурс по культовым неаполитанским пиццериям, которые тоже, в некотором роде, звезды на городском небосклоне, наряду с историческими памятниками. Список далеко не полный, но вполне достаточный. Полный объем лучших пиццерий города был бы больше раза в два, только по заведениям центра, а с учетом отдаленных районов и в три-четыре. Поэтому остановился на заведениях прокотированных авторитетным гидом Michelin...
Весьма ярко блистает "DA MICHELE" (via Cesare Sersale 1/3)
Основанная в 1870 году отцом и сыном Сальваторе и Микеле Кондурро изначально находившаяся в другом месте (где сейчас находится ospedale Ascalesi), обосновалась на нынешнем в 1930 г. Пять поколений семейства продолжают славные традиции и благодаря их стараниям заведение добилось таких громких эпитетов у экспертов и журналистов, как "священный храм пиццы" и т.д. Говорят, что по наследству из поколения в поколение, передается старый и секретный, особый метод закваски теста.
Пиццерия находится на южном краю Декуман со стороны от вокзала...
Здесь всегда многолюдно, всегда очередь в любую погоду и любое время суток...
Старые традиции здесь так плотно лежат во главе угла, что здесь до сих пор все практически так же, как и более, чем сто лет назад: только два сорта пиццы "Маргарита" и "Маринара", только пиво от "Peroni", только наипростейшая обстановка, только теснота, только хардкор!...
Из разряда культовых, пиццерия перешла в мегакультовые благодаря фильму "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс в главной роли...
Стеклянные стаканы, а уж тем более с вином - кинематографическая гипербола:-)...
Вообше в целом, интерьер культовых неаполитанских пиццерий довольно спартанский. Настолько, что казалось бы незатейливые культовые римские пиццерии как Baffeto, Remo, Ai Marmi, Al Grottino, La Montecarlo и т.д. кажутся на их фоне, роскошными палаццо.
Основное местораположение культовых пиццерий - виа деи Трибунали (центральная Декумана).
Одна из самых известных пиццерий на этой улице - "DI MATTEO" (via dei Tribunali,94) основанная в 1936 году Сальваторе Ди Маттео...
Работала только на вынос...
Секреты приготовления чудо-пиццы здесь не прячут от посторонних глаз, выложенное в плиточке название пиццерии - фирменная фишка неаполетанских печей...
Банкетный зал для корпоративных вечеринок. Скатерти - рекламный трюк, полагаю:-)...
А вот такой рекламный ход посильнее скатертей. Судя по сытой и довольной физиономии, Казанова из Овального кабинета местную пиццу прокотировал высоко...
"IL PIZZAIOLO DEL PRESIDENTE" (via dei Tribunali,120) не работала вообще...
Основатель Эрнесто Качьялли посвятил себя пицце с самых юных лет. Начав с подручного, дорос до главного пиццайоло в знаменитой "Di Matteo" (1967-1979), после чего перешел на руководящую работу главного менеджера. В 1994 году во время саммита Большой семерки (G7) когда Президент Клинтон со свитой посетил пиццерию, Эрнесто снова встал к печи, после чего получил погремуху "Pizzaiolo del Presidente". Через некоторое время спустя в 2001 г., Эрнесто открыл неподалеку от "Di Matteo" собственную пиццерию с автобиографическим названием...
В открытом виде это выглядит вот так. Салфетницы, да...ну конечно:-)...
"I DECUMANI" (Via dei Tribunali 58/60/61)
Основана в 1923 г., хозяева известны своей крайней щепетильностью к отбору ингредиентов, все самого высокого качества, все строгое DOC. Кроме того, они постоянно держат руку на пульсе самых последних научных кулинарных изысканий.
Именно в этой пиццерии совпало и время, и место для нашего обеда...
Интерьер здесь побогаче, чем у предыдущих заведений виа деи Трибунали. По неаполитанским понятиям. Да и явно попросторней...
Здесь есть вино, под которое подается конечно, не в хрустальных бокалах от Riedel, но все же не в пластмассовых стаканчиках (они под воду и т.д.). Итальянцы предпочитают к пицце пиво, в народной массе, но у нас свои сноботараканы, да и пару пинт пенного внутри организма, не совсем некомфортно для дальнейшего энергичного туристического движа...
Pizza Capricciosa...
Pizza con funghi...
Уловив большое количество заказов местными жителями fritto misto, последовал их примеру. Пицца-то все равно мне достанется, в отличие от римской, неаполитанскую мои дамы не осиливают целиком...
Финансово-экономическое резюме. Недорого...
"SORBILLO"; (via dei Tribunali,32/ via dei Tribunali,38). Луиджи Сорбилло не только основатель пиццерии (1935 г.) но и отец-основатель трех поколений уникального семейства в 21 наследник традиций и мастерства. Одного заведения явного мало для такого количества наследников традиций и мастерства, сейчас у пиццерии два отдельных помещения по соседству.
В том, что в доме №38 руководят Джино и Антонио Сорбилло...
Ранее интерьер пиццерии не отличался от типового "спартанского", однако после пожара было принято решение его решительно облагородить...
А в другом (дом №32) рулит Анна Сорбилло под собственным девизом "Qualità in quantità!" (качество в количестве)...
В этом районе есть еще одна известная пиццерия расположенная на противоположной "Da Michele", северной или верхней стороне начала (если от вокзала) Декуман.
"DONNAREGINA" (via S.S. Apostoli,4). Патриархальная часть полного наименования "Antica pizzeria Donnaregina" относится к месторасположению заведения, а так оно новое, для этой части города даже сверхновое, открыто в 2006 г. супружеской четой, Эрнесто и Ритой Фико. Особую пикантность заведению придает, что владелец и по совместительству пиццайло, Эрнесто Фико научился делать пиццу будучи поваром тюрьмы острова Низида в Неаполетанском заливе. Это была видимо, очень суровая и серьезная школа, что за каких-то несколько лет пиццерия Эрнесто вошла в список самых лучших в Неаполе...
Но не только на виа деи Трибунали и в Декуманах, в центральной части Неаполя есть замечательные места.
В непосредственной близости от вокзала Чентрале в районе Vicaria или в простонародье Vastо, есть
прекрасная пиццерия "PELLONE" (via Nazionale,93)...
Основана в 1960 г. Винченцо Пеллоне из старого погреба с кухней, сначала была простенькой пиццерией местного значения. Вместе с Винченцо его работали племянники, сыновья сестры Кончетты, Франко и Антимо де Лука. После болезни дяди они взяли контроль над бизнесом и решили совершить прорыв. Что им и удалось, пиццерия стала широко известна как во всем Неаполе, так и за его пределами. Здесь практически всегда очередь за место за столиком и у витрины на вынос, кроме превосходной традиционной пиццы предлагаются вкуснейшие кальцоне, омлеты, крокеты, фритти и т.д...
В центральной части виа Толедо рекомендуется к посещению "MATOZZI" (piazza Carità,2).
Очень солидное по возрасту заведение, основано в 1880 г. Луиджи Матоцци в качестве небольшой пекарни для производства пиццы на вынос. В 1920 году это уже ресторан, часто посещаемый различными политическими и культурными деятелями. Сейчас у заведения статус ristorante-pizzeria, чем и определяется наличие скатертей и прочие излишества...
Аналогичный статус ristorante-pizzeria и у "UMBERTO" (via Alabardieri,30/31)
В самом начале XX века Эрмелинда и Умберто Ди Порцио основали небольшой трактир "Дон Умберто ". Эрмелинда хлопотала на кухне, ее коронным блюдами были рагу по-неаполитански,свиные отбивные, треска с картофелем и спагетти, а дети управлялись с маленькой кантиной, вино для которой поставлял со своего хозяйства их дед Витале. Со временем кухня Эрмелинды и вино от Витале приобрело такую популярность, что в 1926 г. была проведена коренная перестройка и расширение заведения, после чего и образовался в практически современном состоянии ресторан-пиццерия "Umberto". Меню здесь довольно разнообразное, а по праздничным вечерам неповторимая атмосфера, приходят музыканты и все поют вместе...
Ну а ресторан-пиццерия находящийся на неаполитанской Ривьере по определению должен быть гламурен.
"SALVATORE ALLA RIVIERA" (via Riviera di Chiaia,92). Основан в 1955 г.Сальваторе Иосса, сейчас традиции отца продолжают Эмилия и Луиджи Иосса. Заведение славится не только пиццей, но и другими традиционными блюдами неаполитанской кухни, особенно из морепродуктов...
У печи царит титулованный пиццайоло Нино Феббрайо...
Эта пиццерия находится довольно далеко от центра, между кварталами Vomero и Posillipo (ближайшая станция м.Megrellina). "LA NOTIZIA" (via Caravaggio,53/via Caravaggio,94). Но возможно и стоит проделать этот путь, Michelin ставит эту пиццерию на первое место в Неаполе. Открытая в 1994 г.семейством Коччья маленькая пиццерия , где в одну маленькую комнату втиснулись печь и четыре столика, довольно быстро обрела популярность среди местных жителей. Сейчас это уже два отдельных помещения на одной улице. Здесь своя уникальная секретная метода закваски теста, здесь крайне тщательный подход не только к поставщикам продуктов, но и даже к древесине, оптимальной для печи.
Первая пиццерия(дом №53)...
Недавно открытое (2010 г.) второе помещение (д.№94)...
Энцо Коччья, сын основателя - признанная звезда неаполитанской кухни, мастер пиццы, традиционалист и инноватор в одном флаконе...
У следующих двух знаменитых пиццерий несколько другой оттенок культовости. Он - исторический. Качество пиццы здесь не очень котируется в последнее время у экспертов, здесь главное другое. Они - Легенды, с большой буквы "Л".
"Antica Pizzeria PORT'ALBA" (via Port’Alba,18) Основаная в 1738 году, старейшая пиццерия города, первоначально была задумана как закусочная при гостинице для коммивояжеров и коробейников. В дальнейшем заведение обзавелось палаткой для продажи пиццы на вынос, и наконец столетие спустя, в 1830 году, стала настоящей пиццерией-таверной. Здесь было излюбленное место встречи легендарных художников и писателей. Здесь на мраморной стенной доске, Габриэле Д'Аннунцио написал стихи одной из самых красивых неаполитанских песен "A vucchella"...
"BRANDI" (salita S.Anna di Palazzo,1/2). Пиццерия была основано в 1780 г. аналогично "Порт'Альба", как закусочная при гостинице и получило название "Pietro...e basta così" по имени первого владельца Пьетро Колликкьо. Со временем Пьетро стал готовить здесь пиццу и приобрел прозвище "Пьетро-пиццайоло", которое стало впоследствии передаваться пиццайоло в независимости от его настоящего имени в паспорте. Не имея ни братьев, ни сыновей, он впоследствии передал пиццерию Энрико Бранди. Его дочь, Мария-Джованна Бранди вышла замуж за Раффаэле Эспозито, который вместе с должностью пиццайоло обрел и традиционный титул-погоняло Пьетро-пиццайоло. С ними и связана главная Легенда заведения...
В июне 1889 года , во время визита в Неаполь королевской четы Умберто I и Маргариты Савойской, Раффаэле-Пьетро с Марией-Джованной были приглашены во дворец Каподимонте, летнюю резиденцию королевской семьи, для потчевания коронованных особ своей, уже широко прославившейся в Неаполе продукцией. Практически первый исторический пицце-кейтеринг, наряду с первым политическим пицце-пиаром. Не исключено, что королевская чета рассчитывала на дополнительные симпатии народа, показав, что они знают и ценят любимое народное блюдо. Сиятельным клиентам были представлены три пиццы: одна "белая" - с оливковым маслом, сыром и базиликом, вторая pizza con cecenielle (пицца с мелкой пресноводной рыбешкой) и наконец, та самая с моццареллой и помидорами. По легенде, Мария-Джованна сымпровизировала на ходу, добавив свежий базилик на пиццу, от чего королева Маргарита пришла в восторг, заметив сходство цветов с национальным флагом. Вкус ей тоже очень понравился и таким образом свершился и первый пицце-брэндинг:-)...
В настоящее время пиццерией управляет семья Паньяни, а пиццайоло уже более тридцати лет работают Энрико Палумбо и Винченцо Эррико...
Свежие комментарии