Однодневные набеги на Верхнюю и Нижнюю Нормандиииз Парижа подтолкнули к мысли хоть пару дней пожить в этих краях, заглянув без спешки в пару городков побережья. Местом проживания выбрали Довиль — не за гламурность и лоск, а за логистические достоинства,прямой поезд из Парижа (2 часа в пути, 17 евро в одну сторону на человека, если позаботиться заранее) и возможность коротких автобусных и железнодорожных вылазок в соседние населенные пункты.
Несмотря на неофициальный статус города миллионеров, бюджетно разместиться в Довиле вполне реально: за 30−35 евро за сутки с человека можно подыскать неплохую квартирку недалеко от знаменитого пляжа, обеспечив заодно приличную экономию на питании, если ваш бюджет не позволяет завтракать, обедать и ужинать в недешевом местном общепите.











Соседний Трувиль расположился на другом береги реки Тук плечом к плечу с Довилем — он на полвека старше и куда скромнее, хотя здесь тоже есть казино, а местный рыбный рынок пользуется популярность и у жителей Довиля.На пляже Трувиля
В отлив друг в резиновых сапогах - это спасение
и в дождевике
или босиком
Из обязательных к посещению городков на побережье — Онфлер, куда за полчаса довозит из Довиля автобус № 20(4,2 евро в обе стороны на человека. «Вы ведь сегодня возвращаться будете? Тогда берите туда и обратно, так выходит немного дешевле», — волнуется за нас участливая кассирша). Решение заглянуть сюда окончательно дозрело после минской выставки художников Парижской школы — «Старая гавань в Онфлере» кисти Сэма Зарфина поразила нереальным солнечным пространством. Впечатления более чем подтвердились: будто специально для нас тучи над этим намоленным художниками местом разошлись, показав во всем цвете набережную св.Екатерины.Старая гавань и сегодня популярна у художников
Набережная св. Екатерины

Улицы, ведущие от нее вверх, упираются в огромную, самую большую во Франции деревянную церковь св. Екатерины, стоящую в окружении игрушечных фахверковых домиков. Порт упоминавшегося еще в XI веке городка в устье Сены когда-то составлял конкуренцию соседнему Гавру. Соперничество давно проиграно, но туристы очень любят здешние узенькие улицы в две ступни, где даже одному не пройти, не задевая плечами домов.




Еще один город, история которого уходит в XI век — Див, стоящий на берегу одноименной реки, откуда отплывал в Англию Вильгельм Завоеватель. В отлив река смотрится не очень убедительно, но вполне живописно. А добраться сюда, до Дива или соседнего Кабура, можно тем же 20-м автобусом, или на местной электричке — полчаса вдоль живописного побережья и 11 евро в обе стороны («Не забудьте — последний поезд уйдет в 17.30, потом вам будет сложно вернуться», — заботится о нас парень-кассир).

В Кабуре кроме очередного казино и пары шикарных отелей нас интересует набережная Марселя Пруста, который облюбовал эти места в начале XX века. Публика здесь попроще довильской, но преобладают пожилые респектабельные пары и компании.

Живописность этих мест обеспечила их популярностью у киношников. Довиль увековечен Клодом Лелюшем в «Мужчине и женщине» (1966 год), а соседний Виллервиль вошел в историю менее известным у нас фильмом Анри Вернея «Обезьяна зимой» (1962 год), где городок сыграл свою роль не хуже блестящего дуэта из опытного Жана Габена и молодого блистательного Жана-Поля Бельмондо.

Несмотря на искушение дойти до Виллервиля пешком — пять километров вдоль побережья, не рискуем — начинается прилив, и вода, надвигающая с суровым ревом и скоростью 20 км/час, может загнать нерасторопного пешехода в западню.

В городке, где не наберется и восьмиста жителей, и сегодня все как в старом фильме о том, как герой Габена завязал с выпивкой на 15 лет, «развязался» с героем Бельмондо и почему это было правильно.







Но и пяти дней на Нижнюю Нормандию мало. Ведь есть еще столица региона Кан с его замком Вильгельма и музеем Второй мировой, Шербур, особенно знаменитый своими зонтиками, популярнейшее у туристов аббатство Мон-Сен-Мишель. Придется возвращаться.
Свежие комментарии