Сиань – город чрезвычайно интересный. Он считается едва ли не первым в истории человечества «миллионником», продолжительное время являлся столицей целой череды династий китайских императоров, был отправной точкой Великого шелкового пути, в нем и его окрестностях сохранились уникальнейшие объекты мирового культурного и исторического наследия, включая самый знаменитый – Терракоторую армию.
Попасть к Терракотовой армии, расположенной в пригороде в сорока километрах от центра Сианя, можно или на такси, или на автобусе от Центрального железнодорожного вокзала (есть еще Северный). Таксисты заламывают по 450 юаней с машины или по 150 юаней (примерно 4,5 и 1,5 тысячи рублей соответственно) с каждого пассажира. Собственно, активно предлагающие свои услуги таксисты – первый признак того, что вы движетесь по привокзальной площади в нужном направлении. Автобусы стоят сразу к востоку от вокзала, место их стоянки называют автобусным терминалом, хотя я ничего напоминающего упомянутый объект так и не увидел.
Самый популярный и удобный маршрут – 306-й, он же почему-то носит номер «5». И тут очень важно не перепутать этот автобус с внутригородской «пятеркой», которая отправляется от остановки к югу от привокзальной площади. Напротив вокзала вывешено большое информационное табло, где упомянут именно городской маршрут. Мы так чуть было не уехали, но смутило, что стоимость проезда составляла всего два юаня. К счастью, нам попалась добрая женщина, сумевшая понять наш вопрос (с английским в Китае очень непросто) и указавшая правильное направление.
Так вот, вся очередь на фотографии состоит из жаждущих попасть к Терракотовой армии. Заканчивается сия людская змея чуть дальше красного плаката. К моменту, когда я сделал кадр, мы уже немного продвинулись вперед, и за нами выстроились еще человек двадцать.
Сначала я ужаснулся и даже сходил перепросить у служительницы с повязкой на руке, в самом ли деле это очередь на автобус 306-го маршрута, что мне и подтвердили. Однако очень скоро я понял, что в действительности эта очередь – великое благо для туриста. Она – редчайшее исключение в Китае, где действительно соблюдают очередность, а не прут напролом. Желающие поступить неправильно возникали регулярно, но их тут же осаждали и отправляли в хвост (и гриву :)). Автобусы подходили буквально один за другим, салоны заполнялись моментально, и всего мы провели на остановке чуть более получаса. В очереди практически не было европейских лиц. Видимо, иностранные туристы чаще прибегают к услугам такси или отправляются в рамках организованных экскурсий.
К слову, слева в кадр попало правое (восточное) крыло Центрального вокзала. Возможно, кому-то эта примета облегчит ориентирование на местности.
Автобус внутри оказался вполне приличным и чистым. Перед отправлением служительница активно продавала простенькие буклеты о Терракотовой армии, но мы ее не заинтересовали, так как текст был исключительно на китайском языке. Уже после отправления прошла кондуктор и собрала по семь юаней (около 70 рублей) с пассажира за проезд до конечной остановки – той самой армии. Стоит отметить, что английским она владела, хоть и произношение у нее было таким, что не все удавалось разобрать с первого раза. Обилетив салон, она выступила в роли гида, прочитав лекцию минут на десять на китайском языке, конечно, о Терракотовой армии, насколько уловило мое ухо.
Наш автобус шел очень аккуратно и небыстро даже по свободным платным шоссе, четко соблюдая все предписания правил дорожного движения, что для Китая редкость.
Уже неподалеку от пункта назначения были две непродолжительные остановки близ парка горячих источников Хуацин (Huaquing), где мы сначала подобрали девушку гида, что-то долго втиравшую салону на китайском языке.
Затем буквально в полукилометре гид покинула автобус вместе с сагитированными ею пассажирами. Судя по всему, была успешно продана экскурсия в упомянутый парк и, возможно, на гору Лишань, у основания которой он расположен. Вдали можно видеть даже кабинки ведущей на вершину горы канатной дороги. Нас этот объект не заинтересовал – все дни непродолжительного отпуска в Сиане уже были достаточно плотно расписаны под более любопытные достопримечательности.
Еще несколько минут в пути, и автобус прибыл на конечную – парковку на краю обширного комплекса Музея терракотовых воинов и лошадей династии Цинь (Museum of Qin Terracotta Warriors and Horses), именно таково официальное название объекта. Рекомендую запомнить это место и путь до экспозиций, иначе можно чуть-чуть поплутать в поисках остановки автобуса для обратной дороги в Сиань. В принципе, в планировке нет ничего сложного, но вывешенные кое-где карты-схемы, на мой взгляд, не особенно наглядны.
У выхода с огромной стоянки для частного транспорта посетителей встречает каменный император Цинь Шихуанди (259 до н.э. – 210 до н.э., прав. с 246 до н.э.), которого почитают как создателя первого централизованного китайского государства. Именно для его усыпальницы и предназначалась огромная, впечатляющая даже в наши дни Терракотовая армия. Если пойти в музей напрямую от автобусной остановки, эта статуя окажется далеко по правую руку.
Не вижу смысла выкладывать фотографии билетных касс и т.п., которые безмерно утяжелили бы и без того изрядно перегруженный рассказ. Однако отмечу, что посещение музея – мероприятие не из дешевых. Билеты стоят 150 юаней на человека (чуть более 1,5 тысяч рублей), причем проверяют их несколько раз (у нас – дважды, но я читал отчеты тех, кому пришлось предъявлять заветные квиточки три раза). Вопреки опасениям, очереди в кассу не было, мы прошли практически мгновенно. Зато организованные туристические группы на входе по каким-то причинам изрядно мариновались.
После первой проверки билетов и весьма поверхностного контроля безопасности посетители попадают в парковую зону, отделяющую суету парковок и торговых павильонов от зданий с музейными экспозициями. На первый взгляд, парк кажется большим, но это ощущение ошибочно. Просто он хитро вытянут таким образом, чтобы дорога до самого музея была как можно более протяженной. Зачем это было сделано – ума не приложу. Разве что, дабы нажиться на услугах электрокаров, которые за сравнительно небольшую плату подвозят испугавшихся расстояния туристов к порталу второго билетного контроля. Смысла в подобной транспортировке нет никакого – даже по наибольшему измерению парк преодолевается минут за семь неторопливого прогулочного шага.
Забавно, когда с табличкой, запрещающей рвать цветы, соседствует один лишь чахлый одуванчик. :) Сам парк, к слову, довольно приятный, если суметь не обращать внимание на стада организованных туристов особенно шумные, если группы оказываются китайского состава, а таких тут подавляющее большинство.
На территории за парком стоят несколько зданий, интерес из которых для меня лично представляли лишь четыре. Сначала мы пошли в то, что расположено по правую руку от входа. Это музей колесниц, пожалуй, наименее примечательный объект из упомянутых четырех.
Обратите внимание на фигуру в строгом сером костюмчике. Это представительница многочисленной армии местных гидов, паразитирующих на туристах. Но здесь, после второго билетного контроля, от них уже можно не отбиваться – все англоязычные обычно патрулируют около билетных касс, где рассказывают самостоятельным туристам сказки про огромную территорию музея, на которой легко запутаться и пропустить самое-самое интересное. Разумеется, вранье чистой воды. Охотно верю, что гиды вполне могут поведать детали, которые турист, не погружаясь в специальную литературу, никогда не узнает. Однако провести пару часов в обществе навязчивого китайца, который начинает с обмана, а потом еще наверняка протащит по сувенирным лавкам в надежде на комиссионные, – удовольствие более чем сомнительное, чтобы платить за него хоть один фэнь.
В показанном выше здании размещена выставка колесниц. Терракотовая армия включает в себя все рода войск китайской армии III века до нашей эры, включая бронетехнику той эпохи – боевые колесницы. Правда, звезды коллекции – бронзовые повозки, найденные в 20 метрах от императорского могильного кургана, являются масштабными моделями, так как вместе с лошадьми выполнены в размерах, в два раза уступающих оригинальным. Тем не менее это чрезвычайно искусные модели – до сих пор сохранилась подвижность деталей, включая оси и дверцы. Подобные колесницы скорее являлись штабным транспортом, чем боевыми машинами.
В залах этого павильона выставлено еще немало всякой всячины, но снимать там затруднительно – очень темно и слишком уж много толкающегося народу.
Следующим мы посетили расположенный рядом обширный раскоп №2, который вполне можно было бы назвать склепом, если бы в нем погребли настоящих воинов. Впрочем, до императора Цинь Шихуанди именно так китайские властители и поступали: прихватывали с собой на тот свет не только драгоценности, оружие и предметы интерьера, которые должны были скрасить им быт в лучшем из миров, но также полный спектр тех, кто должен был удовлетворять в вечности их повседневные нужды – от наложниц до ремесленников, а для защиты заживо хоронили многочисленных воинов. В этом смысле терракоторое воинство – очень большой шаг вперед в контексте гуманизма. Нет, Цинь Шихуанди вовсе не был добрым и милосердным человеком, зверств за время своего правления он натворил немало. Скорее всего, инновация была вынужденной – непрестанные кровопролития предшествовавшей Эпохи воюющих государств изрядно обезлюдили страну, и погребение живых опытных воинов казалось слишком большим расточительством. Также в «глиняном эквиваленте» хоронили чиновников и актеров. Однако рабочих, ремесленников и наложниц с «просвещенным» первым всекитайским императором живьем погребли немало. Возможно, эти категории граждан считались менее дефицитными.
Раскоп №2 очень наглядно демонстрирует, что же представляла собою эта часть погребального комплекса более чем двухтысячелетней давности. Глиняные воины заполняли стоящие стройными рядами, будто в боевом порядке, невысокие прямоугольные в плане строения, которые затем засыпались землей кургана. На долгое-долгое время мавзолей Цинь Шихуанди с окружавшими его «вспомогательными» склепами был утерян. Историки, разумеется, знали, что первый китайским император был похоронен где-то в окрестностях Чанъаня, грубо говоря, современного Сианя, но точное место установить не могли. Обнаружили уникальное захоронение совершенно случайно только в 1974 году местные крестьяне в попытке выкопать колодец. С 1978 года начались планомерные раскопки, не прекращающиеся и по сей день. Музей строился с 1979 по 1994 год.
Примерно в таком виде, если посчастливится, обнаруживают «обитателей» могильников после удаления обвалившейся кровли и земли.
Но куда чаще это просто россыпь глиняных черепков, собрать которые воедино позволяет лишь долгая кропотливая работа археологов-реставраторов.
Фотографировать в раскопах проще, чем в выставочном зале с колесницами, так как света побольше. Но все равно довольно темно и приходится ощутимо задирать светочувствительность. Использование же штатива запрещается многочисленными объявлениям. Зря я волок с собой из Сианя трипод и таскался с ним на спине целый день!
Вот так выглядит солдат-лучник после реставрации. Терракотовые воины выполнены в натуральную величину и весят в среднем порядка 200 килограммов. Изначально они были ярко и, вероятно, реалистично раскрашены, но после контакта с воздухом слой с древним пигментом очень быстро разрушается. Глиняная армия имеет четкое разделение на рода войск: лучники и арбалетчики, воины с длиннодревковым оружием, меченосцы, кавалерия и боевые колесницы. Также явно различимы рядовые, офицеры и генералы. Все они несли самое настоящее хорошо заточенное оружие, выкованное специально для терракотового воинства. Большую часть его, увы, время не пощадило, особенно деревянные элементы.
Потрясает то, что среди многих тысяч статуй нет ни одной одинаковой. Это не типовая работа – каждый глиняный солдат уникален и, возможно, многие из них несут в себе черты реальных воинов, живших более двадцати двух столетий назад. Статуи отличаются лицами, фигурами, осанкой, прическами, одеждой, снаряжением… Лошади, к примеру, ваялись уже куда более схематично. И если лошадей из-за их большого веса делали практически на месте, то воинов, согласно исследованиям ученых, свозили из разных уголков страны.
Раскоп №3 – самый миниатюрный из трех, находится он позади второго.
Предполагается, что это прообраз хорошо охраняемого штаба.
Самый впечатляющий раскоп, конечно, первый. По площади он намного превосходит второй и третий вместе взятые – более 14 тысяч квадратных метров! Именно там делают канонические и наиболее растиражированные фотографии терракотового воинства.
Загробная армия первого китайского императора, безусловно, впечатляет. Только ради нее одной стоит посетить Сиань.
Склеп имеет такую форму, чтобы глиняное войско было развернуто в боевой порядок, будто готово сразу вступить в бой. С кем они могли воевать, ясно из расположения армии относительно императорского мавзолея – в двух километрах к востоку от последнего. Таким образом, терракотовое воинство угрожало завоеванным Цинь Шихуанди китайским государствам на востоке. К слову, Сиань и в наши дни считается Западным Китаем, хотя географически находится существенно восточнее географического центра страны.
Стоит обратить внимание на ямки в земляных валах. Некоторые из них являются настоящими могилами, в которых хоронили местных жителей в течение столетий, когда расположение погребального комплекса Цинь Шихуанди уже забыли. Копнули бы могильщики поглубже, терракотовая армия была бы открыта куда раньше. Впрочем, это едва ли пошло ей на пользу.
Раскопки комплекса все еще продолжаются, это процесс долгий и обстоятельный, китайцы явно не торопятся. К мавзолею самого императора еще даже не приступали. Скорее всего, вернувшись сюда лет через двадцать, пытливый турист обнаружит в музее очень много нового.
Ирония судьбы заключается в том, что уделявший чрезвычайно много внимания своей загробной жизни Цинь Шихуанди умер от отравления ртутью, которую принимал в тщетной надежде обрести рецепт бессмертия, а основанная им императорская династия не продержалась после этого и пяти лет, будучи полностью истреблена внутренними распрями и политическими оппонентами.
Статуи на заключительной стадии реставрации. Некоторым фигуркам не повезло – части их тела, чаще всего головы, так и не смогли собрать из найденных обломков и черепков. Эту зону экспозиции почему-то запрещают фотографировать, но туристы, разумеется, плевать хотели на всю категоричность двуязычных табличек.
В сувенирном магазинчике. Будто и не улетал никуда... Говорят, в Китае Путин весьма популярен. Однако я предпочел все-таки купить магнитик с терракотовым воинством за тридцать юаней после торга (в сувенирной точке в холле раскопа за такой же просили 80, в Сиане стандартная цена – полтинник) и статуэтку воина, кажется, за ту же сумму. На улице между павильонами сувенирные фигурки и вовсе предлагали за доллар (6 юаней), но с навязчивыми торговцами я предпочитаю не связываться, а то еще дадут сдачу белорусскими «зайчиками» или отчебучат еще что-нибудь в этом роде, как принято у мошенников на площади Тянь Ань Мынь.
Путеводители и отзывы в Интернете настоятельно рекомендуют по возможности посещать Терракотовую армию в будние дни, когда здесь не слишком многолюдно. Мы так и поступили, поэтому не могу сказать, что представляет собою музей в выходные. Однако даже в среду из-за обилия посетителей местами бывало не особенно некомфортно, порою сложно было не только фотографировать, но и просто пройти. Тем более, увы, китайцы не имеют никакого представления о личном пространстве (видимо, для таких мелочей их слишком уж много), зато не считают зазорным пихаться и толкаться.
Еще одна социальная язва, которая неплохо иллюстрирует песню про лабутены и восхитительные штаны. Эта парочка в музее вовсю демонстрировала свое богатство на публику, мужик усиленно крутил в руках брелок автосигнализации с огромным логотипом Acura. Выглядело очень смешно, а деву было просто жалко – нелегко ей пришлось в таких лаптях в огромных музейных корпусах с их многочисленными лестницами. Но форс, как известно, дороже денег. :) Мы с трудом сдерживали смех, а вот окружающие китайцы, скорее всего, были под совсем иным впечатлением. Очень во многих смыслах они подвержены тем же социальным недугам, что и мы (пренебрежительное отношение к законопослушности, наплевательство на ближних, замашки нуворишей и т.д.), только в Поднебесной они выражены гораздо контрастнее. Нет, не стоит думать, будто я всех китайцев считаю грубыми и бесцеремонными. Как говорит мудрая пословица, хороших людей больше, просто плохие заметнее.
Обратный путь пролегал по самому краю внезапно оказавшейся чрезвычайно короткой парковой зоны, а потом по длиннющим торговым рядам. Именно там, правда, мы и купили в магазинчике сувениры. А вот еда-вода около музея, разумеется, дороже, чем в городе. Пообедать мы решили уже после возвращения в Сиань. Всего на знакомство с Терракотовой армией у нас ушло чуть свыше двух часов чистого времени. Пожалуй, больше и не требуется, если, конечно, не пытаться переводить китайские иероглифы на экспонатах.
Стоило подойти к стоянке автобусов, мы тут же пали жертвами зазывалы-кондукторши. Да, между музеем и Сианем ходят также маршруты №914 и 915. Только в отличие от 306-го они коммерческие. Первое отличие, бросившееся в глаза, – на юань более дорогой проезд, причем билет в руки не дают, просто собирают деньги. Остальные особенности стали понятны по ходу движения.
Вообще государственный сектор в Китае считается куда более престижным, чем коммерческий. И если в Хабаровске частные автобусы отличаются от муниципальных более приветливыми кондукторами, более чистыми и опрятными салонами и не маринуются подолгу на остановках, то в Поднебесной все с точностью до наоборот. Время в пути у «коммерсантов» совершенно непредсказуемо, ибо они стараются набить полный салон, любят постоять в «рыбных» местах и подбирают пассажиров даже на обочине платных скоростных магистралей. А водитель вполне может позволить себе смолить на весь салон. Правда, увидев, что его фотографируют, этот шофер мигом выкинул окурок в окно и весь маршрут до нашей остановки вел себя паинькой, время от времени опасливо на меня поглядывая. Создалось впечатление, что за курение ему могло неслабо влететь.
У этого пункта кондуктор бодро выпрыгнула из автобуса и отметилась в листочке, похоже, для контроля выполнения графика. Государственный 306-й маршрут, как мне показалось, был оборудован тахографом. Да и на платные магистрали он выходил без остановок, видимо, используя беспроводную оплату или что-то в этом роде. «Коммерс» же подобными излишествами похвастать не мог.
Достоинства долгой, почти полуторачасовой поездки свелись для меня к тому, что можно было понаблюдать за жизнью обитателей кварталов вдоль дороги. На этом, пожалуй, все. Так что настоятельно рекомендую пользоваться 306-м маршрутом в обоих направлениях.
Оказавшись на площади около вокзала, мы сунулись было в билетные кассы, имея в виду приобретение железнодорожных билетов в городок Хуашань, расположенный у подножья одноименных гор, имеющих репутацию красивейшего уголка этой части страны, но неуспешно. Очереди ко всем окошечкам выстроились огромные, между тем не было никакой гарантии, что отстояв одну из них, мы встретим англоязычного кассира. Впрочем, покупку билетов именно на Центральном вокзале я с самого начала рассматривал как запасной вариант.
Свежие комментарии