Итак, я продолжаю историю своих похождений по Пути Сантьяго.
День второй: Оспиталь де Обриго — Асторга (15 км)
День второй порадовал еще на закате выглянувшим солнышком — погода налаживалась. Ранний подъем — пилигримы зашуршали в 6 утра. Вообще это так странно, каждое утро просыпаться без будильника под чью-то возню, выползать из спальника и в кромешной темноте, включив фонарик собирать свои манатки в рюкзак. Я предпочитала делать это не в общей комнате, а сгребать свое барахло в охапку, выходить в коридор или на улицу, если коридоров просто не было и на лавке сортировать, упаковываться, распределять все по рюкзаку так, чтобы он хорошо сидел на спине и все то, что могло быстро понадобиться в пути всегда было под рукою. То есть спальник и сандалии укладывались в самый низ, потом сменные комплекты одежды и мыльно-рыльное, сверху был дождевик, еда и потом добавилась сумочка с документами, деньгами, лекарствами и телефоном, которую я первые пару дней носила наперевес спереди. Когда до меня дошло, что левое плечо раскалывается от боли именно из-за этой маленькой сумочки, я смело ее затолкала в рюкзак и носила все последующие дни внутри, доставая только утром и вечером. Пара копеек всегда лежали в кармане, и там же поселился телефон (он же фотоаппарат, он же девайс для связи с интернет).
Итак я собралась, приготовила на завтрак овсянку. Ага, я приперла с собой 15 пачек быстрорастворимой каши и носила их за спиной, медленно поедая и делясь с попутчиками аж до самого Сантьяго. Больше я так делать не буду… С собой у меня были остатки багета и мадридского хамона и упаковка плавленного сырка. Отлично позавтракав я собралась в путь. По плану было дойти до Асторги, и желательно еще с десяток километров после нее. Но я наслушалась вечером восторженные возгласы о том, какой это красивый город и решила — будем посмотреть!
Из альберго я вышла вместе с Джоном, который явно не решался спросить — пойдем мы сегодня вместе или нет. Да я не против, пойдем! Дойдя до перекрестка мы увидели две стрелки и проходящая мимо добросердечная женщина указала нам «правильный» путь. Я даже в карту не посмотрела и потопала в указанном направлении. Через пару километров тропинка из полей вынырнула все к той же ненавистной трассе. О НЕТ!!! Я не хочу снова весь день идти и нюхать газы, вылетающие из анусов машин. Только не это. Заглянув в свою карту и путеводитель Джона я поняла, что есть два варианта — для пенсионеров и для тех, кто как я любит скакать по холмам. Возвращаться было обидно, посмотрев внимательно в карту я увидела ответвление проселочной дороги в нужном мне направлении. Ок, я иду туда.
Джона перспектива пыхтеть по холмам не прельщала и на перекрестке мы пожелали друг другу счастливого пути и расстались. Я ушла в сторону деревни, живописных холмов и как выяснилось позже мое чутье меня не подвело. Основная масса пилигримов шли именно по этому участку пути — там было красиво! Холмы были почти не холмы, солнце вставало все выше над горизонтом и я не шла, а летела! Красота то какая вокруг! Ляпота!
Пройдя пару часов и не доходя до Асторги пять километров я увидела нечто необычное. На холме после утомительного подъема, пилигримов ждет оазис среди полей и небольших пролесков: Casa de los Dioses — Дом Богов. На бывшей ферме, где теперь живут два человека обустроено множество мест для посидеть и отдохнуть, а на входе стоит лоток с соками, кофе, едой и фруктами. Все бесплатно – можно оставить пару монет при желании. Приветливые люди приглашают тебя присесть. Вот и я присела, но не просто так, а мне стало любопытно что тут вообще происходит. Дэвид и его Partner – так себя назвала девушка из Австралии, которую зацепила идея служения людям, что она осталась помогать ему на общественных началах.
Итак, Дэвид: 7 лет назад обосновался на руинах старой фермы недалеко от Асторги и решил, что его жизненная цель помогать всем проходящим мимо пилигримам. Он покупает продукты, прогуливаясь по вечерам в ближайший (7 км от фермы) магазин, носит воду из источника, разводит костер для приготовления пищи — на ферме нет ни электричества, ни воды. Так он и его Partner живут на ферме 365 дней в году и готовы помочь любому пилигриму.
Что их привело к такой жизни? Да только Богу известно какие трансформации в душе и мыслях произошли, чтобы пойти на такой шаг и делать свое дело изо дня в день, искренне улыбаясь каждому, кто заглянул на огонёк. Пилигримы с благодарностью оставляют мелкие монеты в ящике для пожертвований и идут дальше, а на следующий день на эти деньги угощают следующих. И вот так круговорот добра от меня к кому-то другому, через проводника – Дэвида и австралийскую девушку.
Я вспомнила вчерашний рассказ Марии-Лусии про ангелов на Пути, вспомнила свою спрятанную скептическую улыбку и мне стало не по себе. Так не бывает, но вот эти люди, чем они не ангелы? Мне до сих пор не дает покоя та встреча, та простота, с которой эти люди встречали каждого, одаривая простыми угощениями. Когда сталкиваешься с таким служением людям без привязки к религии, в котором чистота и открытость — это сбивает с толку и рушит годами выстроенные конструкции понимания мира. Конечно я не из тех, кто после таких откровений меняет мировоззрения и образ жизни. Я вечно сомневающийся скептик, но тут меня отпустило. Мне не хотелось искать причины по которым они так живут. Я просто смотрела на этих людей и через меня проходил поток их чистоты. Иногда нужно выключить мозг и принять окружающий мир — без сомнений и ожиданий, таким какой он есть.
На подступах к Асторге я поняла совершенную мною утром ошибку. Я в довольно узкие беговые кроссовки одела трекинговые носки. Зачем? Я не знаю… В итоге поднимаясь на холм, на котором расположился старый город я чувствовала резкую боль: ногти впились в пальцы ног и дальше идти мне совершенно не хотелось. Тем более с холма открывались сумасшедшие виды, город был хоть слегка и туристический, но такой красивый! И смысл мне мучить себя еще 10-ю километрами?
В итоге в час дня я заселилась в муниципальный альберго, построенный при монастыре на краю обрыва и ни разу об этом не пожалела.
За пять евро была отличная кровать, большая кухня с кучей классной посуды (только штопора у них не было — трезвенники что ли) и террасой с офигительным видом на долину. Приняв душ, повалявшись на кроватке и пошла гулять в поисках супермаркета — хотелось есть.
\
На главной площади был небольшой, но с большим разнообразием продуктовый супермаркет, в котором я купила за полтора евро бутылку Шардонэ, за три евро свежую потрошенную форель и зелень и помидоры для будущего салата. В альберго нашлось масло, соль и специи. И я устроила себе пир на весь мир! За 6 евро я так объелась вкуснейшей рыбой, от которой и сейчас при воспоминании слюнки текут. Напилась винища с видом на окружающую красоту, умудрилась угостить вновь прибывших знакомых пилигримов по прошлому Альберго и почувствовать себя абсолютно счастливой!
Нет, все же чего-то не хватало для полного счастья. После часового пьяненького сна я отправилась погулять! Шорты, носки и сандалики помогли забыть, что ноги мои сегодня болели и я еле приплелась в альберго. Город красивый, куча соборов, свой собственный фирменный шоколад, закатное солнышко, люди сидят на площади попивая пиво и вино из бокалов. А мне вот чего-то не хватает!
Кондитерская и кофейня в одном лице на главной площади. А в ней — эклеры! Вот, это оно, это тот последний паззл, способный собрать сегодняшнюю картину счастья в единое целое.
Я сидела посреди шумной площади, закат клонил солнце за горы, дети вокруг горлопанили что есть мочи, мурашки бежали по моей коже, намекая, что пора бы переодеться в штаны или спрятаться в спальник. А я не хотела уходить в альберго, наслаждаясь последними лучами солнца. Было нереальное даже физическое ощущение полного 100% счастья здесь и сейчас: от каждого глотка правильного кофе, от вкуса заварного крема в эклере, покрытом слоем шоколадной глазури — без обмана, все как в идеальных рецептах, и тени от церковных шпилей на моих ногах, и ветерок блуждающий вдоль щиколоток. Все было фантастически живым и я не думала о вчера и завтра, я растворилась в сейчас.
День третий: Асторга — Эль Ацебо (36 км)
Асторга конечно прекрасна, но я снова просыпаюсь в 6 утра и собираю свой нехитрый скарб, чтобы отправиться дальше. Сегодня я планирую пройти чуть дольше — около 25 км, и поэтому слегка перекусив ухожу вместе с другими пилигримами в утреннюю прохладу. Обещают жару, это радует после двух холодных дней на Пути.
Основная масса пилигримов завтракают в кафе по пути. Слегка размявшись ходьбой через пару часов в каком-нибудь из первых городков они останавливаются на кофе с каким-нибудь кексом, испанским-мегакруассаном или тартильей (разновидность омлета, иногда с картошкой, говорят бывает даже с кусочками мяса — короче что с вечера осталось, то и бодяжат в этот омлет…). Я же с овсянкой, мне же ее надо как-то прикончить, а не носить до скончания Камино. Я ем двойную порцию с припасенным бананом, запиваю своим же зеленым чаем. И иду в путь-дорогу.
Первые 4 км слегка нудноваты и идут вдоль полей, по пути небольшие деревеньки в каждой по одному-два альберго. Но вдали уже маячат горы, а градусник неумолимо ползет вверх, поэтому флиска, штаны и кроссовки уходят в рюкзак, уступая пальму первенства шортам, носкам и сандалиям.
Как же хорошо в сандалиях-то! Мама-дорогая, да что ж я раньше мучилась в этих кроссовках и плелась как подраненная лошадь. После переодевания я снова полетела и к часу дня долетела до намеченного пункта — Рабаналь дель Камино. Началась сиеста, единственная пустая улица, вдоль которой расположились куча альберго. Все это было каким-то скучным после Асторги. И я пошла дальше, тем более тропа вела в горы, и мне представлялся альберг на обрыве с отличным видом на горы. А тут все было совсем не так как картинка в мечтах.
И я пошла дальше. Дошла до следующего пункта — Фонсебадон, где альберго было гораздо меньше, все они были куда попроще. Правда один как из мечты — с видом на долину. Но какой-то червяк точил изнутри, не давая покоя. Я вроде бы и не устала, и могу идти дальше. Вот только поесть бы чего-нибудь и можно топать. Остановилась в психоделической харчевне, внутри которой все пропахло ароматизированными свечами, на многочисленных фото был Непал и Индия, всякие амулеты и буддистские знаки. Хорошее место — намоленное.
Заказала тарелку спагетти и лимонад KAS. уселась на лавке у колченогого стола и стала топтать свою острую вкусную еду. За таким же столом слева по соседству ела и пила то же самое молоденькая девушка. И похоже ей тоже не хотелось оставаться в этом странном не очень уютном Фонсебадоне. Мы разговорились, ее звали Хели, они была из Берлина. Нас обоих заинтересовал следующий пункт, указывающий на карте наличие альберго. Это был Манхарин. Чувак из кафе стал упорно доказывать, что нам не нужно идти в Манхарин: там нет водопровода, туалета и вообще там все ужасно и страшно. Стало ужасно интересно — чего же там в этом Манхарине делается. Доели, набрали в бутылки воды и пошли.
Тропа вилась вдоль серпантина и упорно уводила нас из относительной цивилизации в горы. И это только радовало меня — вокруг открывались потрясающие виды, на дальних хребтах еще кое-где лежал снег — 18 июня… Мы болтали о том и о сем, девушка заканчивала университет по специальности политология, уже писала магистрскую и параллельно работала в лагере для сирийских беженцев. Спустя 4 км мы дошли до знакового места на Пути Сантьяго — Крус-де-Ферро. Огромный крест возвышался над холмиком из принесенных когда-то пилигримами сюда камней. Есть такая традиция на Пути — принести камень с родины, который символизирует все прошлые грехи, и оставить его у креста, как акт искупления этих грехов.
Я камень не тащила, пребывая в святой уверенности, что грехов как таковых не имею. А холмик был такой приличный — видимо было что людям нести в это место. Масса фотографий, памятных вещей, камушков с надписями и монет. Все это выглядело немного грустно и на этом фоне плачущая у креста женщина вообще создавала печальную картину.
Нет, я наверное не пилигрим, раз чувствую себя счастливой и как горная коза скачу по горам, горлопаня песни из наушников.
И еще несколько километров, после которых мы увидели Манхарин. Место действительно было потрясным: горы, заброшенная деревня и вокруг ни души. Только перекошенные сараи да туалет типа сортир в кустах на холме. И увешанная флагами всевозможных стран хижина, в которой живет тамплиер Томас, или его мрачный помощник косноязыкий бродач, который неприветливо нас встретил в халабуде. Там уже сидел молодой парнишка, пришедший чуть раньше. Мы пошли осматривать «альберг»: сарай, в котором на полу свалены пыльные старые матрасы, в крыше дыра, сквозь которую видны звезды. Воды нет, туалет — тут тебе и под кустом, и за кустом и в общем где хочешь. И это стоит пять евро. Хм, закралась страшная мысль: кто кому должен платить?
Эх, будь я чуть помоложе, я бы осталась как Хели и белокурый Амур, уже стрелявший озорные взгляды в сторону молодой немки. Что-то заставило меня одеть на плечи рюкзак и отправиться дальше — преодолевать очередные 7 км. Я даже не знаю как объяснить свое решение: я могу спать и под открытым небом, место было действительно классное и романтичное. Но меня что-то тянуло и тащило дальше.
И я снова пошла, сначала на перевал, а потом постепенно спускаясь вниз, в долину, где еще ох как далеко расстилалась завтрашняя Понферрада. На пути попался большой рекламный щит, возвещающий, что еще каких-то пять километров, и меня ждет персональный рай за 10 евро: с бассейном, горячей водой и рестораном в новом только недавно открывшемся частном альберго. Это придало сил и уверенности, а вокруг Такие виды!
За каких-то полтора часа я дошла до Эль Ацебо — милой деревушки, в которой в муниципальном альберго уже не было мест. Выбора не оставалось и я отправилась к своим бассейнам и ресторанам. Заселилась, забыла на рецепции паспорт, ввалилась в комнату, отправилась в душ, перестирала все что было необходимо и развалилась в пластиковом кресле на террасе с видом на заходящее за соседний хребет солнце.
Мои волосы распушились после душа, тело приятно ныло от пройденных 36 километров, макароны в желудке еще не переварились, об ужине не было и речи. Я балдела на этом балконе, завешанном пилигримскими носками и трусами, меня снова посетило вчерашнее 100% счастье. Ни мыслей, ни желаний — нирвана!
Я встала со своего трона, чтобы что-то взять в рюкзаке и была ошарашена встречей: на соседней кровати сидел Джон, который за пару часов до меня прискакал в этот же альберг. И снова здравствуйте! Ну раз так все совпало, надо отметить и выпить пива в деревне, где по пути встретили нашего знакомого Антонио. Он шел в муниципальный альберг с двумя графинами красного вина — намечалась паста-вечеринка. Мы встретились обнявшись, как старые друзья:
-Антонио! — пролетело вдоль каменных стен деревушки.
-Ирррина! — грассирующе отозвалось эхом.
Я не попала в свой персональный бассейн, потому что уже садилось солнце, а мы все болтали за столиком кафе, куда официант он же по совместительству рецепшионист подал нам кофе, мой паспорт (он обежал весь альберг, пока я пила пиво в соседнем баре) и два куска чудесного шоколадного торта. Волосы мои разлетелись во все стороны, в них запуталось солнце, смешная кривая ложечка сняла пенку с капучино и медленно ковыряла остатки от сладостей, день догорал, а мне казалось, что я шла целую вечность и смогла бы пройти еще столько же.
Время в Камино длится по своим законам: ты можешь его ускорить гоняясь за целью и количеством километров, а можешь остановить обращая внимание на каждую деталь, уделяя внимание каждому встреченному на пути человеку, и прислушиваясь к собственным желаниям. Это был прекрасный, один из самых лучших дней в моей жизни, я его прожила на полную катушку, так как хотела и мир старался радовать меня каждую минуту.
Свежие комментарии