Мест для отдыха есть очень много. Проблема выбора страны для поездки зачастую может оказаться весьма серьезной. Но почему бы не отдохнуть в Иране, например...
Я решил рассказать о своём отдыхе в Иране, в феврале этого года. Будет много текста, много фоток, будьте терпеливы.
Ибо терпение есть первый шаг на пути к добродетели! © Саади. Персидский поэт.
Заранее извиняюсь за качество фото. Фотоаппарату моему лет восемь, это обычная "мыльница" самсунг, восемь мгп, да ещё и с битой полосой по экрану. Тем не менее он служит верой и правдой, видел Байкал, Париж, Прагу, горы Алтая, реки Адыгеи, Абхазию, Скандинавию с Карелией и ни разу не подводил, к тому же аккумуляторов хватает в нём надолго
Почему Иран? Ну, во первых там было тепло, в отличии от моего города, где снег, слякоть, дождь и мороз смешались в кучу, и не давали наслаждаться жизнью. А во вторых (что на самом деле "во первых") стоимость перелёта Архангельск- Тегеран была 16 000 рублей, именно это придавало весомый аргумент для выбора Персии в качестве отдыха. Ну и в третьих- иранцы дружественная нам страна, они уже очень давно под санкциями, стало быть у них есть чему поучиться, ну и, напоследок, я никогда ещё не был в стопроцентно мусульманской стране, да ещё и шиитского толка (хотя вряд ли кто из присутствующих отличит шиита от суннита)
Меня пугали- "Тебе там руки отрежут" и "Повесят на главной площади!", но я (хоть и опасался) рассуждал трезво: я лоялен к правительству Ирана, я стопроцентный гетеросексуалист и я не поддерживаю политику Израиля, а скорее даже наоборот.
Вдобавок я решил сам для себя держать руки в карманах, чтобы у персов было поменьше соблазнов, не обращать внимания на их баб, а так же выучил несколько фраз на персидском:
Спасибо, вы очень добры.
Извините, нет.
Не бейте меня, я не американец, я русский.
Сколько это стоит?
Сразу скажу расходы.
Перелёт 16 000 плюc ещё пятёрка на катание с таксистом по Баку, еду во время поездки, гуляние по Питеру. Итого, дорога в оба конца 21 000 рублей.
В Иране потрачено 430 евро, что пос егодяншнму курсу 25 800 рублей.
Итак, я полетел из скользкой зимы в сухое лето в совершенно незнакомый и пугающий меня мир.
Самолёт был заполнен наполовину. По прилёту в Тегеран выяснилось что коренных иранцев с нами летело очень мало- примерно треть, если не меньше.
Остальные иностранцы, включая меня, пошли к окошечкам на стене с надписью visa.
Постояв немного в очереди я заволновался. Поговорив с группой немцев моё волнение стало расти.
Дело в том что у меня из документов были:
1.Загранпаспорт
2.Две фотографии 3х4 и две 3.5х 4.5 (я не знал какие именно нужны, стопроцентной информации по этому поводу не нашёл, а потому подстраховался. В каких то источниках писали про 3х4, в каких то 3.5 х 4.5)
3.Реферет код для получения визы, то есть заранее одобренный въёзд в страну
4.Распечатка брони гостиницы на одни сутки и оплаченная встреча в аэропорту.
Собственно всё, а вот у немцев в руках были внушительные пачки бумаг- брони отелей, маршрут передвижений, страховки на фирменных бланках с печатями, ещё что то, короче я приуныл.
Думаю, сейчас меня повернут обратно, или буду сидеть 12 суток в аэропорту, ждать обратного рейса...
От всех этих волнений я пошёл в туалет, сбросить груз тревог. Увиденное меня обрадовало не сильно.
Господа, сие есть стандартный "персидский туалет".
2.
Тут вышел перс ( в Иране живут персы) и стал смотреть у всех документы.
Руки он держал сзади и, смешно вытягивая шею, заглядывал в протягиваемые ему со всех сторон бумаги.
Потом он говорил лишь одно слово- Иншуренс- и мотал рукой в сторону небольшой будки с аналогичной надписью.
Окей, нужно было сделать страховку, всё понятно. Все ломанулись за ней, цена вопроса 15 евро, очередь шла быстро.
Уплатив я получил красивую бумажку с арабской персидской вязью, печатями и гербами. С этим побежал к другому окошку, платить уже за саму визу.
Тут держитесь за стулья, ибо цена визы повергнет в шок- 75 евро!
Итого, отдав девяносто евро, я ринулся к окошку с visa.
Хочу сказать, что все эти телодвижения выполнялись одновременно почти всеми прилетевшими иностранцами, так что толчея и сутолока была знатная.
Встав в непонятную кучу перед закрытыми окошками visa мы ждали, ждали, и дождались.
Из дверей выходил мужик, бегло глядел на распахнутые в наших ладонях документы, одобрительно кивал на бумажку со страховкой, потом выуживал паспорт и реферет код, игнорируя всё остальное, и пропадал в дверях.
То есть, ни фото, ни распечатка встречи, документы на трансфер, бронь отелей была не нужна совершенно.
Сквозь полупрозрачные окошки было видно как находящиеся там персы, в количестве четырёх штук, что то едят, разговаривают, и лишь один перебирает принесённые паспорта, что то дико быстро печатая на клавиатуре.
"Заборы" документов происходили раз в десять-пятнадцать минут, одновременно хватали по пять-семь паспортов.
Минут через десять выходила какая то замотанная во всё чёрная женщина, и пыталась читать фамилии в паспортах.
Очень смешно было, у неё ничего не получалось, тогда она просто поднимала паспорт с поставленной визой вверх и все начинали щуриться, пытаясь разглядеть чей паспорт она подняла.
Потом опознавший свой паспорт радостно кричал, хватал документ и, горделиво поглядывая на остальных, уходил.
Остальные провожали его завистливыми взглядами.
Ещё нюанс- немцы при мне так и не получили визы. Иранец настойчиво посылал их делать страховку, на что немцы закатывали глаза, показывали ему уже сделанное на родине страхование, пальцем тыкали в печати и надписи.
Перс внимательно их слушал, следил за пальцем, а когда немцы прекращали, то улыбался и тыкал рукой в сторону, произнося "иншуренс", тем самым как бы говоря, что он ничего из сказанного не понял, но уважает их позицию, тем не менее просит их пойти и сделать иранскую страховку.
Немцы психовали, тряслись, вместо одного обьясняльщика менялся другой, который, уже откровенно закипая, снова обьяснял, тыча пальцами в бумаги, что страховка уже сделана, что сделана в Германии, что они застрахованы в улчшей в мире страховой компании, но всё заканчивалось точно так же как и в прошлый раз.
Иранец с улыбкой выслушывал, потом улыбался ещё шире, затем повторял свой жест и слово "иншуренс".
Чем кончилось противостояние немецкого порядка и иранского пофигизма я не узнал- женщина-бэтмен подняла в воздух мой паспорт с поставленной визой. Путь в Иран был открыт!
Получив свой паспорт (они использовали фото из реферет кода. Фото, сделанное мною на Нокиа жены, на фоне обоев в полосочку в детской комнате faceoff.gif То есть я фоткался на телефон, потом это фото вставили в электронную версию реферет-кода, затем этот документ был распечатан у меня на работе в чёрно-белом варианте, и в конце концов, уже с этой распечатки фото было перенесено в мой паспорт. В принципе опознать меня по такому фото весьма затруднительно. По такой фотке и соседская овчарка Смелый вполне подойдёт.) я побежал к выходу из аэропорта. Прошёл ещё один контроль, на котором меня спросили цель приезда, не дождавшись ответа ( я от радости и волнения позабыл весь свой скудный запас английского) отпустили в ночь.
На фото вид из Тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.
Внутри снимать не разрешили. Вежливо попросили убрать фотоаппарат, показав жестами что отрубят руки.
Ну, во всяком случае мне показалось что они показывают именно это.
3.
Было три часа ночи, как я смог выйти из аэропорта имени Имама Хомейни.
Пару слов про сам аэропорт- хуже чем в Баку, нет wi-fi, розетки для зарядки девайсов всего две группы по три штуки, расположены на стенах, в полутора метрах от пола, в самых глупых местах, с приделанными полочками.
Кладёшь телефон на полочку и стоишь рядом, ждёшь пока зарядится, либо садишься на стоящие в отдалении скамеечки.
Зато лучше чем в Московском Внуково- скамеечки без подлокотников, можно лечь и поспать.
Впервые увидел баб в хиджабах и мужиков в халатах и тюрбанах (так ведь называется полотенце на голове?).
Все были бородаты, свирепы и смотрели очень недобро.Во всяком случае мне казалось именно так.
Я поменял двести евро, получив взамен несколько миллионов реалов. Хомейни улыбался с купюр, как бы говоря- "фигня, Серёг, не ссы, прорвёшься!" Несколько ободрённый я вышел на улицу.
4.
У меня был оплачена встреча и трансфер до автобусного терминала в Тегеране (15 евро), но меня никто не встретил.
Пробегав по дороге и остановкам у аэропорта я плюнул и решил взять такси.
Ценник на довоз до Тегерана меня ошеломил- 100 евро.
После некоторых торгов цена снизилась до 80 и 70 евро последовательно.
Меня, однако, это не устраивало, я расстроился и решил просто лечь спать до утра, дабы утром сесть на автобус.
Лёг на удобную скамеечку, сунув под голову свою сумку, выспался прекрасно.
Утром меня ждало разочарование- автобусы из аэропорта не ходят.
Однако строится метро до города!
Меня эта новость утешила мало, ведь ещё даже рельсы проложили не полностью, то есть смысла ждать окончания строительства не было, и я взял такси, скооперировавшись с каким то то ли персом, то ли арабом.
Меня довезли до терминала, помогли мне купить билет на автобус, дали какой то кураги и помахали руками. Всё это исполнили за 30 евро.
Позже я узнал, что обычная цена такси от аэропорта до Тегерана- 25 евро, так что развели меня, я считаю, не сильно.
5.
Тегеран. Знаменитая Башня Азади. Вид с пешеходного моста.
6
Деньги в Иране это вообще прелесть. Курс напомнил наши девяностые.
Сто тысяч реалов есть три евро, я считал их за 200 рублей, для упрощения.
Сто тысяч зовутся "туманами" и в основном расчёт ведут в них.
Ценники пишут не добавляя одного ноля, что несколько напрягает.
Лежат, к примеру, какая нибудь запчасть от машины с ценой в 25 000 и рядом, в соседнем магазине горсть конфет, с таким же ценником.
Тут важно понять, что в первом случае стоимость двести пятьдесят тысяч реалов, а во втором цена написана верно- двадцать пять тысяч. Ибо конфеты, ибо дёшево.
Иногда ноли не пишут вообще.
И, кстати, цифры там персидские, то есть выглядят вот так:
7.
Я сильно не заморачивался- протягивал деньги веером, а продавцы сами вытаскивали нужные купюры, вставляя обратно сдачу.
Иранцы вообще какие то дружелюбные, весёлые, хотя я думал встретить суровых, забитых религией и прочим шариатом бородачей, с калашниковыми в руках, и готовых за любое неверное слово или дело рубить виновному руки.
На улицах люди поют (правда песни просто капец, арабские напевы, все на один лад, заунывная тоска-молитва, хотя исполняется с улыбкой, хлопками руками по частям тела, хохотом и приглашением подпеть), не видел и не слышал ругани, чтоб кто то кого толкал или огрызался.
При столкновении с прохожим они треплют тебя по плечу или спине, типа, да ладно, прости.
8.
Покупал какой то щербет, стал спрашивать у хозяина лавки что это такое, тот отломил огромный кусок, граммов на сто, дал попробовать.
В другом месте бесплатно дали поесть какую то длинную сладкую хреновину, со вкусом граната, чем то напоминающую нашу исконно русскую чурчхеллу, но более жёсткую и малогнущуюся.
Очень охотно помогают. Я тут как то потерялся в Йязде- так отвели чуть ли не за руку, молодые парни, лет двадцати пяти- двадцати восьми.
Мужик посадил меня на нужный мне автобус, ибо в Иране по английски пишут мало и неохотно, а читать их каракули я не обучен.
Первые встречные бросали свои дела и отводили меня до остановок, хостелов и магазинов, по моей просьбе.
В Ширазе бородач не только довёл меня до остановки, но и проконтролировал чтобы я сел именно на тот самый, нужный мне, постояв со мной и пропустив два не тех транспорта.
Вообще иногда создавалось ощущение, что людям просто нефик делать и они рады занять себя хоть чем то.
Такой вот дружелюбный народ.
9.
В Иране мои шаблоны просто рвались в клочья, и если в начале путешествия я всё время боялся что мне что нибудь отрубят на площади, то уже через пару дней свободно подходил к незнакомым людям и общался.
Фотографироваться вот не любят. Или мне такие попадались?
Но украшать свои города эти ребята умеют. Рисунки нас тенах, заборах, домах. Есть простые:
10.
Есть забавные.
11.
Очень много патриотичных. Недавняя война не забыта.
12.
Просто красиво.
13
Согласитесь- очень здорово!
14.
Американский шпион!
15.
Русский разведчик!
16
А это в самой столице Ирана. Увидел я это в последний день моего пребывания там, зарыдал и побежал обнимать эту стену.
17.
Автобусное сообщение в Иране на высоте, без подколок.
Туристические автобусы с удобными раскладывающимися креслами, плюc хорошие дороги делают многочасовые переезды по стране неутомительными и даже приятными.
В автобусах кормят. Дают коробку (иногда пакет) со сладостями и банку с соком.
Чем дальше поездка тем больше сладостей.
Ещё в каждом есть холодильник. Можно открыть и взять банку воды. Удобно.
18.
Неоспоримое преимущество- фильмы, которые показывают в автобусах на свешивающихся с потолка телевизорах. Следить за интригами сюжета на персидском языке очень увлекательно и помогает скоротать время.
Впрочем можно выключить у себя звук в динамике и поспать.
Дороги в Иране, по меркам моего города очень хорошие. Прям очень. Междугородние трассы не стыдно показать и немцам. Я спал, прислонив голову к окну и не разбил ни её, ни стекло.
За окном, смотря куда едешь, то очень унылая пустыня с разбитыми полями и протянутыми шлангами орошения, либо горы, скалы и ущелья.
19.
Поехал я из Тегерана в Исфахан.
Сел в автобус (точнее меня туда посадили таксисты, показав где продают билеты и какой именно мне нужен), получил свой пакет сладостей, очень удивился, расслабился и стал дремать.
Автобус остановился спустя минут сорок на огромной пустой площадке, типа пересадочной станции, с одиноко стоящим таксистом.
К нам зашёл толстый мужик (один из немногих толстяков, которых я видел. Иран вообще страна стройняшек) и стал предлагать купить у него бананы.
От них я отказался, сказав ему об этом по русски и показав руками.
Услыхав мою речь он обрадовался, спросил "русе?", похлопал по плечу, но банана не дал.
Он вышел, а мы остались стоять. На остановке был магазинчик с туалетом, поэтому я решил зайти внутрь, чисто в туалет.
Вышел я из средней двери автобуса, (то есть водитель меня не видел) зашёл в уборную, сделал все дела и, напевая что то, вышел на улицу.
Выйдя из туалета я не увидел своего автобуса на прежнем месте. Повернул голову- он уже выезжал со стоянки на трассу, весело сигналя кому то.
Вместе с ним от меня уезжали все мои документы. Заграничный и гражданский паспорт, половина денег, сумка с вещами...
То что в обложке гражданского паспорта были мои права, полис омс и банковская карточка я упоминать не буду. Вы же сразу же будете бить себя ладонью по лицу и говорить "Господи, ну какой балбес...!"
Вообще ситуация была весёлая- оказаться в Иране без каких либо документов, спустя всего 10 часов пребывания в стране. Рекорд, я думаю.
Мысли путались, я ещё улыбался, я ещё напевал что то под нос, а ноги уже несли меня к единственному таксисту. Выхватив какую то купюру из кармана (20 евро) я сунул ему в лицо, показал на удаляющийся и набирающий скорость автобус, и закричал- Го! Го ту бас! Давай, итить твою мать!
Вот его машина, её я сфотографировал когда автобус только заехал на стоянку. Видимо у меня уже тогда были предчувствия.
20.
Перс оказался понятливым, так как купюру схватил и спрятал, но не настолько умным, чтобы понять дальнейшие действия. Он завёл машину, но вместо того чтобы как его предки, скакавшие на конях по пустыне, броситься в погоню, тупо спрашивал у меня что то на иранском и махал руками.
Время уходило, автобус удалялся, приближалась иранская тюрьма, бродяжничество, голод, рынок работорговцев...
Я тщетно пытался обьяснить таксисту что от него требуется на трёх языках (русский, английский и матерный). Отчаянье овладевало мной.
Тут я увидел толстяка с бананами, стоящим у здания туалета. Я замахал ему рукой, он узнал меня и заулыбался, но потом нахмурился. На его лице ясно была видна работа мысли, через пару минут он удивлённо распахнул глаза, схватился за голову, затем быстро обьяснил таксисту суть проблемы.
Дело было сделано- водитель понял поставленную перед ним задачу, такси рвануло вперёд, дымя горящей от ускорения резиной и дребезжа всем кузовом. Минут десять мы гнались по трассе, пока не увидели нашу цель.
Поравнявшись с автобусом я высунулся по пояс и замахал руками. Поначалу автобусник не обращал внимания, потом обратил. Несколько секунд вглядывался в меня, затем на его лице отразилось изумление, которое сменилось тем выражением, которое бывает, когда человек совершает прилюдно какой либо косяк.
Автобус принял на обочину, меня выбежали встречать водитель и его помощник.
Что то говорили, гладили меня по плечам и спине, дали ещё одну коробку сладостей. Я же пихал паспорта себе в штаны, клянясь не расставаться с ними даже во время похода в туалет и душ.
После того как тронулись помощник принёс мне обратно 20 евро! Очевидно забрали у таксиста, потому что купюра была моей- новенькая и хрустящая.
Как они урегулировали этот вопрос я не знаю, да и знать уже не хотел.
Я заснул до самого Исфахана, получив урок на всю жизнь, клок седых волос, незабываемые впечатления, потеряв лишь нервы.
21.
Иран, прямо скажем, страна не богатая. Беднее России это точно, а сравнивать с ОАЭ я даже и не буду пытаться.
Автомобили сплошь рено-пежо-ситро двухтысячных, либо их реинкарнации иранских автопроизводителей. Самые известные из которых- Кходро (Iran Khodro) На шильдике которого голова лошади.
Информация в сети настойчиво утверждает что авто этой марки поставляют в Россию, Белоруссию, Болгарию, Пакистан и даже пресловутые ОАЭ. upset.gif
В моём граде такого чуда я не видел, хотя всё возможно.
Вот что это? Ни спереди, ни сзади шильдиков нет (могу выложить фото). Но именно этот автомобиль один из самых популярных везде, кроме Тегерана.
22.
И опять же, сравнивая с Архангельском- в моём городе выбор автомобилей куда как богаче во всех смыслах. У нас и Порше ездят, и даже парочка Тойот Тундр была замечена как то. Что касательно внедорожников всех видов и марок- их очень много, перечислять не буду.
Иран не сравнить даже с моей деревней, так как в моём посёлке внедорожники составляют 90% от всех имеющихся авто. Пусть они и Шевроле Нива, напополам с Уазом.
23.
В Иране с этим делом намного тоскливее. Очень редко проедет Лифан х60- или промелькнёт Киа Спортейж, но это большая редкость. Немного чаще можно узреть полусгнившие американские внедорожники, оставшиеся, я так понимаю, со времён Реза Пехлеви, то есть когда Иран был вполне себе светским государством. Сейчас же Иран официально зовётся Исламская Республика Иран, и глава страны Аятолла Хомейни, который вроде как просто духовный лидер, но на деле он покруче президента будет.
Для сравнения с Россией- это когда Путин был премьером, а Медведев президентом.
Впрочем, бог с ними аллах с политикой этой, продолжим про авто. 90% авто белого цвета, ещё пять процентов цвета металлик или серые, остальное- любые цвета. Новеьких авто мало, хотя салонов по продаже в каждом городе по несколько штук. Правда и салоны довольно сильно отличаются от наших общепринятых. Таких здоровых павильонов с "шоу-румами" я видел мало, всего штуки две-три, зато множество мелких магазинчиков, в которых запихали несколько машинок за стеклянную витрину, понавесили шильдиков и приветливо открыли двери.
24.
Движение в Иране достойно отдельной темы, но постараюсь покороче.
ПДД вроде как есть, но соблюдают лишь правило "красный свет светофора запрещает ехать, при условии, что на зелёный уже едут и могут ударить".
Соответственно если на зелёный никто не едет (вечер или ночь), то красный игнорируется.
Разделительные полосы ничего не значат, машины едут пропуская их между колёс, постоянно находясь между полосами движения. Использование поворотников замечено мною всего четыре раза за все двенадцать дней и множества поездок на такси. Кто главный на круговом движении так и не понял, кто главный при выходе с круга и какой полосы осуществляется оный- тоже не разобрался.
Нормально когда по дороге с тремя полосами авто едут в пять рядов, ухитряясь перестраиваться при этом.
Обратите внимание на "кучность" движущегося транспорта у башин.
25.
Вид из такси. Уточнение- на фото никто не перестраивается. Все едут не меняя полосы движения. Гхм...
26.
Останавливаются для подбирания пассажира везде, даже на мосту, перекрёстках или в узких местах. Забыл сказать, что таксиста отличить очень легко от простого гражданина- у таксиста есть автомобиль
Любой автовладелец притормозит рядом с вами и побибикает, приглашая не ходить пешком, а совершить вояж куда скажете. Иногда останавливаются сразу две-три машины. Ну а если вы поднимите руку, то такси поймаете в течении двадцати двух секунд. Как писал выше- неважно где вы будете находиться, на перекрёстке или мосту.
27.
Пешеходы как бы совсем не считаются за участников движения. Их игнорируют даже на пешеходном переходе. Мало того что иранцы вполне спокойно паркуются еа зебрах (даже менты), они ещё и намеренно ускоряются видя человека на дороге. Ускоряются и смещаются в сторону, в которую идёт пешеход, дабы последний видел что не успеет и остался стоять где стоял.
С другой стороны- пешеходы тоже чихают на пдд и переходят дорогу где заблагорассудится. Пожилые тётки-бетмены вообще прутся с сумками и баулами, махая руками по сторонам, в самое пекло, перебигая шестиполосные дороги так же быстро как вы проходите по коридору в туалет у себя дома.
Первые три дня я дико боялся переходить улицу. Я делал это не на перекрёстках, а сворачивал на какую нибудь улицу, проходил чуть дальше от пересечения дорог и лишь там перебегал.
СтопХамовцы бы разорились на наклейках.
28.
Картина маслом. Тротуар. Стройматериал. Автомобиль. Иран.
29
Интересная особенность- на всех крупных перекрёстках поворот направо не регулируется светофором и авто могут поворачивать постоянно.Все кому надо ехать пярмо ждут зелёный, а те кто хочет повернуть направо- едут без остановок.
Поворот направо отделён от основного перекрёстка высокими островками безопасности, которые сделаны, по моему пониманию, не для безопасности вовсе, а чтобы машины не могли справа повернуть прямо, объехав перекрёсток.
Однако дорогу переходить по таким островкам было максимально безопасно.
Однако крупные улицы, с четырьмя и шестью полосами оборудованы надземными переходами. Какая то часть даже с эскалаторами!
30.
Теперь про мотоциклистов. Ребята, вы наших байкеров зовёте "хрустами"? Да наши просто дети по сравнению с персами.
В Иране мотоцикл не подчиняется пдд. Совсем. Мотоциклисты ездят по тротуарам. Очень удобно объезжать пробку или красный светофор!Катаются откровенно поперёк дороги и даже по зебре, пересекая дорогу справа налево.
Езда по встречке? Ну это ж мотоцикл, им можно.
Такой езды я не видел никогда.
Вот эти двое чуть не сбили меня в первый же день.
Потом я стал расторопнее.
31.
ГАИшники вроде как есть, видел несколько, но зачем они там нужны вообще- не разумею совсем. При них со средней полосы машины едут налево, с крайней правой перестраивается в крайнюю левую, тормозя всё движение, а им всё равно. Стоят, скучающе помахивая жезлом и иногда болтая с проходящими знакомыми.
32
При мне водитель белой пежо с крайнего правого ряда поехал поперёк дороги, разворачиваясь через две сплошные, пересекая аж три полосы сразу! Бибикали ему много, но большинство пропустило, и этот камикадзе спокойно совершил разворот, не заморачиваясь.
Я смотрел на выражение лица своего таксиста, в чьей машине я нахзодился в тот момент. Его лицо не выражало ничего. Обычное дело- ну разворачиваются поперёк, ну что?
Он задумчиво положил руку в центр руля и побибикал, как бы машинально, совершенно беззлобно и бездумно.
Позже, когда меня возил Саид, я сказал ему, что за такие выходки в Архангельске устроили бы дтп, а в Москве расстреляли бы из травмата или избили бы битами.
Саид задумался на мгновенье, потом покачал головой: "Выходит в Москве люди злее..."
Я не нашёлся с ответом. Такого хода мысли я не ожидал.
33.
Первую ночь я отдыхал в Исфахане, в хостеле, который забронировал ещё в России. Амир Кабир Хостел
. Именно оттуда меня должны были встретить в Тегеране, но не встретили.
Деньги за неудачный трансфер вернули, а фиаско объяснили тем, что я не позвонил по прилёту.
Какие умные, мать их так. Прекрасно зная что российская связь у них не работает, удивляются, блин.
Деньги вернули без проблем, поселили в небольшой комнате на три кровати, с единственной розеткой, из которой шёл сначала удлинитель, в который уже был вставлен двойник. Это был единственный источник электроэнергии в комнате.
Ещё там был шумный холодильник, раковина, штукатуренные стены с отколотыми кусками, грязная дверь и окно под потолком.
тут надо пояснить. Я человек не притязательный и в хостелах мне нужно:
1.удобная кровать
2.Быстрый и не глючный интернет
3.Кухня для приготовления пищи
4. Персонал должен быть неназойливым, желательно чтоб я его вообще не замечал.
Из всех запросов Амир КАбир выполнял лишь одно- удобную кровать.
Интернет был жутко глючный, wi-fi пропадал, скорость гуляла, кухни не было совсем, а ближе к вечеру персонал заколебал показывать мою комнату всем желающим. Каждые пятнадцать-двадцать минут стук в дверь, входит пара человек с регистратором хостела, они улыбаются мне, а далее регистратор начинает ходить по комнате, показывая что в ней есть и рассказывая.Гости сомневаются, дверь закрывается до следующего раза. Последний показ они устроили аж в половину двенадцатого ночи!
Однако столовая мне понравилась. Под открытым небом, а в голубой чаше посередине плавали золотые рыбки.
34.
В Хостеле я познакомился с китайцем. Парень лет тридцати. Он что то спросил меня про автобус, я ответил что нифига не понимаю, потом помог ему на карте найти мост "33 арки" (есть такой в Исфахане), после чего спросил из Китая ли он? (Ю фром Чайна?)
Китаец кивнул, но внезапно сделал серьёзно торжественное лицо, поднял вверх палец и пафосно произнёс "Грейт Чайна!" (Великий Китай)
Я засмеялся. "Ю фром Раша?"- поинтересовался в свою очередь китаец. Я не ударил в грязь лицом. Поднял палец вверх и сурово поправил его- "Фром Маза Раша!" (Из Матери-России!)
Теперь захохотал китаёза, ну и мы разговорились после этого. Посетовали на халявность номеров, повосхищались Ираном, а узнав что я далее еду в Шираз, решил познакомить меня с коренными иранцами, у которых можно остановиться.
Прямо при мне он позвонил им и договорился на моё жильё на пару дней.
Я обрадовался сильно. Пожить в доме иранца было интересно.
Китаец написал мне адрес на английском, а консьерж хостела перевёл его на персидский. Я поставил метку в навигаторе. К дальнейшему путешествию я был готов.
Однако, Исфахан! Город интересный, хоть и понравился мне меньше Шираза. Несколько фотографий кину.
Двор мечети. Названия не знаю, забрёл случайно.
35.
Мост тридцать три арки. Воды в реке нет. Проклятая экономия. Зима. Весной воды вновь наполнят реки водой.
36.
А ещё один мост. Количество арок посчитайте сами.
37.
Моё любимое фото.
38.
Вот тебе и "зашоренные религией"
39.
Метро. Внутри не был, было закрыто.
40.
Очень красивая мечеть. Небольшая и такая уютная. Хотел попасть внутрь, но там требовалось снимать обувь. Я ходил по улицам уже больше четырёх часов, поэтому воздержался.
41.
В Ширазе я приехал после обеда, пешком прогулялся до ждущего меня дома, но столкнулся с проблемой- не мог найти нужное здание. Улочка была узкая, по обеим сторонам стояли дома за заборами с воротами, какой из них нужный я не представлял.
Поспрашивав у редких прохожих я собрал несколько человек, озаботив их моей проблемой. Просто китаец написал неверный номер дома.
Один иранец пошёл вперёд по улице, второй назад, разглядывая дома и звоня в домофоны.
Итог предсказуем- в течении пятнадцати минут искомое было найдено и я передан на руки хозяевам.
42.
Великолепные люди! Мехрам ( на фото слева) и Махмуд (на фото справа). Очень общительные с хорошим знанием английского. Разговаривали с ними до поздней ночи.
Мебели у них нет, кроме шкафа, холодильника и двухярусной кровати, на которой спал я.
Сидя на полу мы пили чай, ели и разговаривали обо всём. Очень любопытные люди, которых интересовало всё о России и мире вообще.
Мехрам по специальности инженер, но работает гидом в Персеполисе (точнее подрабатывает) и сдаёт свою комнату иностранцам, вот как мне, например.
Махмуд электрик, но не такой как я. Упоминались "электрик лайн"- высоковольтные линии, подстанции. Я же занимаюсь внутридомовой электрикой. Однако работает Махмуд развозчиком еды по ресторанам. На мотоцикле с фанерным коробом сзади, рабочий день- с восьми утра до одиннадцати, потом с часу дня до пяти вечера, и с девятнадцати ноль ноль до двадцати трёх. Выходных нет, нужно о таковых договариваться заранее.
43.
Я клал ноутбук на пол между нами и сложные предложения вбивал в него, давая им читать. Они делали тоже самое. Общение, хоть и протекало со сложностями, но было интересным и ненапряжным.
На жизнь сильно не жалуются. Но говорят- жить сложно. Работы мало. Много строек (я сам видел строящиеся многоэтажки у подъездов к городам) но платят там мало. Крутятся, короче, ребята как могут.
В разговорах о религии не вступали и мягко уходили от таковых. Единственное что- долго расспрашивали о вере в России, я честно сказал что православие, хотя есть и мусульманство с буддизмом, шаманизм, католицизм и чего только у нас нет. На этом расспросы касательно богов прекратились.
Ирану вообще тяжело, говорила Мехрам,- мы окружены врагами со всех сторон. Кто наши соседи? Ирак, Пакистан, Афганистан. Мы единственные шииты, нам очень тяжело, нас давят санкциями, мы ещё не пришли в себя от войны.
По утрам Мехрам ходила с железной плошкой, в которой жглись угли и шёл дымок. Толком объяснить не смогла, я так понял- от сглаза.
Мехрам дала карточку на автобус, договаривалась с трансфером в Персеполис, Гхалат, бронировала мне билеты на межгород. Утром завтрак- фрукты, мёд, чай, сыр, лепёшки. Днём обед (если я приходил днём) рис с кисло сладким соусом, лапша с сыром. Что то типа супа, густого но холодного, с мясом и зеленью. Вкусно, сытно, но, конечно, заменить этим картошечку с колбаской нереально. 
Вобщем Мехрам с Махмудом сделали всё, чтобы от Ирана у меня были лишь положительные воспоминания. Очень позитивные люди, как и большинство встреченных мною в путешествии.
Обед в кафе. 150 рублей. Макароны с мясом, овощи, молоко с ментолом.
44.
Ох это молоко с ментолом! Я подсел на него и после приезда пару дней меня ломало.
Это не совсем молоко, больше напоминает наш родной Айран, но с ментолом. Прелесть неописуемая, почему у нас не делают?
Ну вот ещё Люля-Кебаб (наверное), вместе с газировкой тоже около 200 рублей. В комплекте идут лепёшки, помидорка и солёные огурцы.
45.
Без фастфуда не обошлось. 50 000 реалов- 100 рублей примерно.
46.
Шираз. Вид с горы при въезде в город. На гору ведёт лестница, всё аккуратно. Справа интегрированный в гору отель.
47.
Эта арка есть Ворота Корана. Внутри, наверху, лежит какой то могучий экземпляр этой книги.
48.
Просто показалось интересной улица.
49
Возвращаясь к вопросу об украшении улиц.
50.
В Архангельске было минуc пять и мокрый снег с сильным ветром. Жена писала, что умаялась разгребать мой автомобиль от снега и топить печь. Я ей сочуствовал, тем более что ехал в Бушер, где температура была выше 26 градусов и где я надеялся искупаться.
Бушер небольшой городок выдающийся прямо в Персидский Залив, знаменит тем, что наши построили там Ядерную Электростанцию, ну и возможностью искупаться.
Автобус высадил меня за пять километров от самого города на пересадочной станции. Я реально затупил- мне нужно было сесть в другой автобус, не туристический, а обычный, по имеющемуся у меня билету, и он довёз бы меня в город, но я не знал такого, а потому взял такси.
История получилась забавная- я показал таксисту навигатор с местом назначения ( я выбрал городской пляж), он радостно закивал, включил магнитолу с этими мусульманскими завываниями, и повёз меня до места.
По дороге он говорил. Говорил много, интересно и смешно, рассказывал всякие истории, но весь прикол был в том, что делал всё это он по персидски, совершенно не владея даже азами английского. То есть я не понимал ни слова, а тупо улыбался, ел предложенные мне финики и глазел по сторонам. О цене договорились сразу- он показал указательный палец, что означало "100 000", а я подтвердил согласие вынутой купюрой.
Уже в городе я заподозрил неладное, когда памятник, мимо которого мы проезжали пару минут назад был слева, хотя только что я видел его же, но уже справа. Вытащив навигатор я убедился, что мой водитель ездит каким то непостижимым маршрутом, нисколько не приближаясь к цели.
Я забеспокоился. Может он из какой нибудь секты? Сейчас накрутит кругов, потом завезёт меня куда нибудь и отрежет руки? Или он просто сумасшедший, пытающийся задурить мне голову, а руки мне отрубит никуда не завозя? Ну или финики со снотворным, он ждёт пока я усну, чтобы уже спящему отрубить мне конечности?
Слушай,- спросил я его на русском, показывая навигатор,- Довези меня вот сюда, окей? Не надо ездить кругами.
Он засмеялся. Усугублялось положение тем, что он был сильно бородат, с низким лбом и редкими зубами, очень напоминал тех шальных мусульман с картинок в интернете, где они толпой что то орут.
Я напрягся- Вези сюда! Куда ты едешь? Я повысил голос и это подействовало.
Таксист разродился долгим монологом, показывая по сторонам, потом на себя, затем на меня. По окончании, поняв что я его не понимаю, он стал писать мне на приборной панели то, что только что произнёс, какое то ключевое, по его мнению, слово. Писал он его, как вы понимаете, на персидском, справа-налево, громко и чётко проговаривая.
Для меня это выглядело будто ребёнок пальцем корябает каракули, произнося "шаламур-баламур".
Я непонимаю тебя,- сообщил я иранцу,- хоть рисунок напиши и стихи прочитай. Вези меня куда договаривались, иначе будут проблемы. Я из России, за мной, между прочим, Путин! За мной Медведев! (Тут я понял что зря упомянул премьера, так как перс захохотал и все набранные очки упоминанием президента я растерял.)
хорошо,-не растерялся я,- Шойгу, чёрт возьми! За мной Шойгу, армия и флот!
Это уразумило таксиста, так как он остановился, довезя меня до отметки в навигаторе. После я выдал ему деньги, но тот стал требовать ещё. Ну не совсем требовать, он показывал пальцами, что нужно ещё половину от оплаченного, то есть ещё 50 000. Я возмутился- Договор дороже денег! Перс засмеялся, покачал головой, насыпал мне фиников и всё ещё качая башкой уехал.
Уже позже мне обяснили местные- перс показывал мне город, делал экскурсию, обьясняя интересные места и историю Бушера. А я, дурак, испугался и заёрзал. Мне стало стыдно.Человек старался, а я...
51.
Здания уже более современные чем в Исфахане и Ширазе. Длиннющая набережная, правда места для купания немного. В основном выходы каменные, но вот я нашёл песчаный пляж. Люди купались, правда одни подростки в футболках и спортивках. Я хотел их заснять, но завозмущались сидящие рядом бабы (все поголовно в чёрном даже на пляже) и я отошёл, украдкой щёлкнув сбоку, так что купальщики в кадр не попали.
52.
Интересно- вот в этих беседках располагаются на отдых целыми семьями. Едят что то вкусное, иногда спят, курят кальян, поют, в двух словах- отдыхают люди.
53.
Вот беседки покруче и интереснее. Когда вода прибудет, то беседка будет висеть над самой водой. Здорово сделано.
54
Пока набережные пустуют. Для местных слишком холодная вода.Ну и день был рабочий, не выходной. В выходной, говорят, народу много.
55.
Я искал место для купания. Мне нужно чтобы меня никто не видел. Где то я читал историю как каких то испанцев (или иатльянцев) выпороли на площади, за то что те купались не там и не так.
Проверять правдивость этого я не желал. Мне проще было искупаться там, где меня никто бы не узрел.
Через некоторое время нашёл такое местечко- в небольшой мини гавани, где с одной стороны стояли припаркованные кораблики, похожие на китайские джонки, а с другой, на берегу, стояли эти же корабли, только полуразобранные.
Песочек, солнце, я рискнул.
Бултыхался минут пятнадцать-двадцать, с перерывами, прежде чем признался самому себе, что вода всё же прохладная. Не Белое Море, где мы перед купанием скалываем лёд топорами, но всё же несколько отстаёт от комфортной.
Удовольствие я получил всё же, лёжа на спине, в волнах Персидского Залива, не думая ни о чём, совершенно расслабившись.
56.
Немного обсохнув и одев рубашку, я пошёл гулять. Проходя по песку пляжа, куда я зашёл посомтреть на корабль, я получил удар футбольным мячом в спину.
Повернулся- стоит иранец, извиняется, мол, случайно.
Я остановил мяч ногой и красиво пасанул ему. Он вернул мяч ловким ударом, я принял его, тормознув коленом и пнул назад.
Подошли его (иранца) приятели, и мы стали играть в "одни ворота", это когда несколько человек пытаются забить мяч в одни единственные ворота. В советском детстве игра звалась "американкой", вот уж не знаю почему.
Я забил два гола, иранец один, его друзья тоже по два.
Все упыхались, пожали друг другу руки и стали расходиться, но меня иранец не отпустил, притащив (буквально) в свою беседку, где сидели двое его детей и жена.
Меня угостили мясом, ментоловым молоком и дали курнуть кальяна. Стало весело и захотелось жрать. Я вежливо всё попробовал, рассказал что я из России, на что иранец овтетил, что он сразу понял, как только я стал пинать мяч. Вот уж не знаю на что он намекал, играю я вполне нормально. Сам то он тот ещё Онопко, блин. Кручёный пас поймать не может!
Иранец спросил меня- "Ю инжинииир?" Я удивился и ответил- "Ай эм электрик!" И лишь позже я понял что иранец принял меня за работника Бушерской Электростанции.
Попрощавшись я пошёл искать кафе чтобы поесть, раззадоренный закуской у футболиста.
57.
Внимание на арку- люди играют в кости и карты. Рядом фонтан, прохладно, тенёк. Всё мирно, никто не бухает 
58.
После Бушера я посетил Персеполис. Знакомый Махмуда Саид отвёз меня туда, подождал там около часа и вернул обратно за 20 евро- вполне приемлимая цена.
Ну что сказать про Персеполис? Мне нравятся такие места, в Риме я просто в экстаз впадал. Прикосновение к истории и всё такое, понимание что по этим камням ходил Ксеркс с Дарием будоражит.
Фотографиями этого не передать, так что отмечусь парочкой. Тем более что виды Персеполиса все помнят по советским учебникам истории.
59.
Общий вид сверху.
60.
Тут располагался гарем, в котором жили аж четыре сотни любовниц Дария. Весь гарем Дарий удовлетворял за один календарный месяц, доводя до оргазма по несколько штук наложниц за одну ночь!
Информация совершенно точная, так как записана в летописях со слов самого Дария. 
61.
Алкоголь в Иране не продаётся, алкоголь вообще запрещён, но в последние несколько лет стало популярно безалкогольное пиво. А так очень популярный напиток- ISTAK, с огромным выбором вкусов. Мне понравился кофейный и гранатовый. Стоит недорого, очень вкусный.
62.
Чтобы иранцы могли выплеснуть куда нибудь свою энергию им дают возможность заниматься спортом.
Спортивные тренажёры есть в каждом районе, я увидел их по несколько комплексов во всех городах, где побывал.
63.
Гламурно розовые...
64.
А здесь я поймал Бэтмена за тренировкой. Фото сделано издалека, но если кто не понял- там тётка завёрнутая в чёрное бежит над землёй, махая руками на тренажёре. Вторая крутится на диске.
65.
В городах много парков. Люди сидят прямо на газонах, часто ставят палатки, чтоб спрятаться от солнца. Бабы сидят и жрут, мужики играют в разные игры, дети бегают, птички щебечут, солнышко, всё такое.
66.
В парке обязательно есть парочка бесплатных туалетов (где одна кабинка с унитазом, а не этой чёртовой дырой) и фонтанчики с питьевой водой.
Впрочем и то и другое попадается в городах прямо на улицах и площадях.
Иногда привязаны железные кружки. Очень удобно, в жару попить холодной воды.
67.
Побывал в местечке под названием Гхалат (Ghalat). Деревенька на склоне горы, полуразваленная, но всё ещё заселённая.
Так как туристам очень понравилась, то постепенно превращается в скопище ресторанов-баров-гостиниц-магазинов.
Но пока процесс ещё идёт можно насладиться стариной и посочувствовать живущим там людям.
Вот это жилое здание.
68.
И это тоже.
69.
Вид сверху, для общей картины.
70
Мрачный иранский проулок между двумя жилыми домами.
Можно заглянуть в левый проём, двери нет, бьёт солнечный свет.
71.
Заглядываем! Ба! Дружелюбный сосед, Человек-Паук! Итить твою мать!
72.
Красота.
73.
С любовью к природе. Обратите внимание- светильники привязаны к дереву, а не прикручены саморезами!
74.
Какой контраст с ОАЭ!
75.
А это церковь. Разрушенная временем, но всё же церковь. Откуда она там мне никто не обьяснил.
76.
Мне посоветовали побывать в городе Йязд(Yazd), который считается историками одним из древнейших городов земного шара, в котором живут люди, и который мало изменился с момента основания.
Город из глины, с хитрой системой кондиционирования, придуманной ещё при Ксерксе, в котором, согласно опросам, более 80% живущих исповедуют зороастризм и приносят жертвы огню.
77.
В Йязде я жил у Расуля (или Расульма, его имя произносили и так и этак) в одноэтажном доме, в маленькой комнате, в двух других жила его семья- жена и ребёнок. С ним я познакомился благодаря Махмуду и Мехрам, которые передали меня ему как эстафетную палочку.
Вот он оказался дико подкован в политических вопросах и, спросив разрешения, начал узнать у меня что там с Крымом, зачем "Россия напала на Украину" (имелся ввиду Донбасс), почему мы постоянно воюем со всеми, как нам живётся с такими амбициями и всё такое.
Всё это беззлобно, ему действительно было интересно.
"Если я не прав, то ты объясни"
Беседовал с ним аж до двух ночи, пока его жена не прогоняла нас спать.
Сам город впечатляет. Увидев это фото мой приятель закричал- Звёздные Войны! 
78.
Очень похоже на планету, где жила семья Люка в четвёртой части саги.
79.
Красивые ворота, да?
80.
Посетил храм Зороастризма, где уже полторы тысячи лет горит священный огонь.
Добавлю ещё одну фотку в миллион точно таких же в интернете. 
81.
Центральный фронтон.
82.
Зашёл я в кафе перекусить. Спросил спагетти, так как они лежали в блюде на витрине и их название было написано на английском. В Бушере я ел "спагетти" которые оказались лапшой с мясным соусом и овощами. Мне понравилось и я решил повторить.
Пока ждал заказ ко мне подсел какой то иранец лет сорока. Поинтересовавшись откуда я, он удивился, сказал что изучал историю моей страны ( ну я так его понял) и стал разговаривать со мной. Упомянули Вторую Мировую, Жукова (я реально удивился), Сталина, разрушения и как СССР захватил Берлин. Мужик вообще оказался толковый, упоминал Ленд-Лиз, размешение советских войск в отстранившимся от войны Иране, короче такой, блин, историк мне попался.
Расспрашивал про жизнь в России, Путина, Сирию.
Иранцу трудно выехать за границу, сетовал он, а попасть в Европу малореально. ЧТо касательно России, то денег нужно очень много- страна большая, за 10 дней не поймёшь что и как толком.
Я соглашался, а потом принесли мой заказ. Это была длинная булка, разрезанная посередине и чем то набитая, изнутри торчали листья салата.
Я подошёл к хозяину. Дружищще,-сказал я,- я ведь заказывал спагетти. Окей? Ма-ка-ро-ны, олрайт?
Хозяин закивал радостно, ну как же, спагетти заказывали? Ну так вот вам спагетти.
Я аж обернулся на тарелку, но булка никуда не исчезла.
Послушай,-начал я аккуратно,- ты мне принёс какой то фастфуд, а я просил макароны, спагетти, в чём вообще прикол? А если б я супа попросил, ты бы мне арбуз выкатил?
Непонимание разрулил мой знакомый историк, который развернул булку и показал что она набита макаронами под самую завязку, вперемешку с овощами и мясным соусом.
Бляха муха, хлеб завернуть в хлеб, ну, блин, персы, ну вы даёте.
Ладно, вышел я на улицу после обеда, а историк за мной. Кивает головой на стоящий рядом мотопед и предлагает довезти до моего места жительства.
Ну я что то подумал- кто может ещё похвастаться тем, что катался у перса на мотоцикле? Фразу эту решил вычеркнуть. Как то она звучит странно. Короче я согласился, сказал чтоб вёз меня к Джангл Хостелу ( я жил буквально по соседству) Перс подмигнул мне, я ухватился за него и мы поехали.
Вот по такой улочке мы начали свою поездку.
83.
Как вы думаете, с какой скоростью реально ехать в таких узких проёмах, не опасаясь что сейчас из за поворота выедет танк выйдет какой нибудь человек и вы все не полетите на землю, ломая мотоцикл и ноги с руками?
Десять километров в час? Пять? Три?
Ха-ха! Мы ехали сорок пять!
84.
Ветер бил в лицо, полы моей ветровки хлестали по стенам, я в ужасе смотрел на мелькающие стены и повороты, когда внезапно узкие улочки кончились и мы выскочили на тротуар. Перс сразу же крутанул ручку газа и соскочил на проезжую часть, чуть не попав под какой то грузовичок. Через пару минут мы проехали перекрёсток, как это показывают в голливудских фильмах. Когда машины движутся друг другу навстречу, а герой проскакивает, изящно лавируя, между ними.
Не знаю сколько изящества было в нашем движении между движущемся транспортом, но мы повторили этот голливудский трюк дважды на протяжении поездки!
Проехали на красный, заскочили на тротуар. Скорость упала, но радостнее от этого больше не стало. Я сначала про себя, а потом уже вслух кричал "Господи помоги!", но вовремя сообразив, что нахожусь не под его юрисдикцией, переобулся на ходу, завыв "Аллах Всемогущий, спаси и сохрани мя, бо грешен я был!"
Перс одобрительно кивал, я обнял его как родного брата, мне казалось что наша поездка длится уже минимум час.
Проехали по краю тротуара, чуть не въехав в трасформаторную будку (заголовки были бы великолепными- Турист-электрик из Архангельска убился об трансформатор в Иране!), потом снова свернули в закоулочки.
Не знаю как он ориентировался в этих хитросплетениях домов, но внезапно мы выскочили прямо перед дверями Джангл Хостела, картинно затормозив.
Окей?-спросил меня мой водитель. Я поднял большой палец вверх, привалившись к стене. В штанах было мокро, тепло и мягко, в глазах крутились глиняные дома.
Вышедший Расуль поинтересовался, всё ли хорошо со мной. Я обнял его за плечо и сказал: Расуль, какая жизнь то хорошая,а? Ты никогда не задумывался как прекрасно просто быть живым? 
85.
В Йязде я гулял по крышам. Это не сложно. Я забрался по полуразрушенному забору на здание и практически прошёл целый квартал, не спускаясь на землю.
86.
Пешком по крышам.
87.
Вид сверху на крохотный внутренний дворик. Раньше тут жили люди, но по каким то причинам домик заброшен.
88.
Не всё так плохо. Есть и хорошие дворы, с бассейнами и живущими людьми.
89.
Площадь, которая ночью была подсвечена разноцветными фонарями, с цветынми бассейном. Разберусь как залить видео- залью.
90.
Пришла пора покидать Иран, и последний город, который я посетил был столицей.
Сразу скажу- совершенно не понравилось.
Огромные толпы народу, нескончаемый поток машин. Перейти дорогу я пытался несколько раз, но инстинкт самосохранения каждый раз срабатывал, отталкивая меня назад.
Перешёл дорогу к башне Азади вот здесь, надеясь что наличие ментов не даст машинам растерзать моё тело по асфальту.
91.
Уловка сработала, я попал к башне, которая стоит как бы на острове среди бурных рек автодорог.
Башня понравилась. Красиво и необычно.
С одного угла она такая.
92.
А с другого немного иная.
93.
В целом город расстроил. Зря я туда вообще ехал, надо было больше времени провести в Ширазе или Исфахане.
Машины тут интересные.
На этом фото и невиданная мною хонда, сзади красный вольво, что вдвойне редкость (вольво, да ещё и цвет нестандарт), и внедорожник за самой хондой!
94.
Пингвин, я не забыл про тебя и на другом конце света! 
95.
Мегаполис! Имам Хомейни смотрит сверху с умиротворённым выражением лица, как бы говоря нам: "Всё хорошо будет, ребята."
96.
Очень понравилась скульптурная группа с настоящим флагом.
97.
Георгий Победоносец тоже был в Иране. Видимо проездом. Ну, по пути ояпть какого то гада ущучил. Ох уж этот Жора. Везде то надо ему гадов копьём поколоть. 
98.
А это уже местный фольклор. Кто то с рогами поднял мужика и вот вот его хлопанёт его о сырую землю.
99.
Был уже вечер, я порядком устал. Я покатался на автобусах, нашёл православную церковь, на территорию которой я не попал. На мой стук, не открывая ворот мне что то ответили по персидски, на что я сказал, что я свой, что хотелось бы посмотреть. Сказал всё на чистом русском языке и получил ответ на нём же, только с акцентом, что сегодня церковь закрыта, а служба будет завтра, но центральный вход закрыт из за каких то неприятностей, а потому мне нужно будет обойти и прийти с другого входа.
Ну и ладно, у меня самолёт в час ночи, так что я пошёл прочь.
Взял такси до аэропорта. Как мы все помним, нормальная плата- 20-25 евро. Я дал таксисту 10 евро одной бумажкой, он радостно закивал "хомейни аирпорт!", провёз меня метров двести, остановился, сходил к другому припаркованному таксисту, затем открыл мою дверь и пригласил пересесть.
Другой таксист, немного лучше говорящий по английски, сказал что именно он доставит меня до пункта назначения.
Я оторопел- а как же десятка, которую я уже отдал? Это что за развод такой? 600 рублей за двести метров, мы один перекрёсток проехали и сразу остановились. Мне и десяти тысяч не хватит из города выехать!
Я спросил деньги у таксиста, но тот прикинулся валенком, мол непонимаю ничего. Я сел к нему в машину, достал 20 тысяч реалов, предложил ему их в обмен на мои деньги.
Тот что то говорил, но я был непреклонен. Меня вообще взбесила вся ситуация. Неужели он считает меня дебилом, который отдаст 10 евро за три минуты езды и спокойно уйдёт?
Минут пять шла перепалка между мной и этим хитрецом, потом вмешался тот извозчик, который хотел меня вести дальше.
Он переговорил с этим хитрюгой, после чего тот вернул мне деньги, забрав двадцатку реалов.
Я, вспотевший и нервный, пересел к другому, сразу осведомившись о цене.
Тот успокоил меня, сказал по английски что поездка обойдётся в 30 евро.
Мы выехали, я начал успокаиваться, хотя внутренне всё ещё кипел.
Вы уже выезжали из города, когда таксист сказал что нужно разменять евро на реалы. Я кивнул, ну надо так надо.
Он свернул и проехав метров сто остановился у какого то магазинчика. На фото он с красными полосками, высокое здание.
Там оказался какой то микробанк, где я обменял 30 евро на реалы, после чего мы двинулись дальше.
100.
Для чего я так подробно пишу? Да чтоб вы понимали моё поведение дальше.
До аэропорта оставалось три километра (я смотрел в навигаторе), когда я вытащил деньги из кармана и стал их рассматривать, а затем оставил зажатыми в руке.
Водитель косился на меня и на деньги, а потом вдруг сообщил, что 30 евро как то маловато, что вообще то цена поездки выросла, внезапно, до пятидесяти.
Я впал в ступор.
Как так?
Водитель объяснил, что нужно доплатить за заезд на пункт размена. Ну не даром же он делал крюк.
Вы вот видели фотографию, ну вот какой крюк он там сделал? Я стал злиться, да что ж такое то? Такие классные люди в стране и такие засранцы под самый конец путешествия!
Нет,-сказал я, стараясь держать себя в руках (тем более что водитель, в отличии от предыдущего, был на полголовы меня выше и шире в плечах),- мы договаривались на тридцать. Заехали мы в банк по твоей хотелке. Всё.
Он молчал, потом снова начал про пятьдесят евро.
При этом он повысил голос, стал чуть ли не орать. Лицо его покраснело, я смотрю- мужик то нихера не в себе.
Тогда я от испуга тоже заорал- Стоп! СТОП, твою мать! И стал открывать дверь.
Остановился он сразу же, я стал выскакивать из машины, но он схватил меня за сумку и дёрнул, не отпуская.
Сумка, купленная специально для поездки за 210 рублей порвалась. Водитель оторвал длинную лямку для ношения через плечо. Вот тут я взбесился. Наклонился внутрь, дёрнул его за руку, чтобы он разжал лямку, схватил сумку и прихватил какое то количество реалов с торпедо, которые я оставил за проезд.
Перс выскочил и кинулся за мной, схватил меня за руку, я оттолкнул его и порвал себе рукав. ну ваще, блин, красота! Я толкнул перса на капот и заорал на него матом, громко. "Не подходи, утырок! Твою мать!" Я был готов драться, но перс внезапно передумал.
Он отошёл к водительской двери и стал мне что то гвоорить. Я так понял по его тону и отдельным словам, что он готов отвезти меня и за 30, но я заорал снова, показывая ему рваную рубаху и сумку.
Хрен тебе, падла,- сообщил я ему,- я пешком пойду. А ты езжай, засранец, чтоб я тебя не видел тут.
Он поехал, правда ещё несколько минут говорил со мной через пассажирское окно. Я игнорировал его, а затем и вовсе отошёл от дороги. Тогда он плюнул, погудел и умчался.
Я боялся что он будет ждать меня с какими нибудь друзьями в аэропорту, но обошлось.
Поездка обошлась чуть больше 15 евро, правда утомился гулять по песчаной и неровной земле.
Но даже этот эпизод не смог побороть всего позитива что я почерпнул в Иране.
Очень интересная страна, очень душевные люди, много интересных мест, мало туристов, короче, надеюсь что я этой темой разогрею ваш интерес и вы вместо Турции или ОАЭ решите слетать в Персию.<a href="https://ribalych.ru/2017/04/03/otdyx-v-irane/" style="display:none"></a>
Свежие комментарии