Этот год у меня проходит под знаком внезапности. Как начался он внезапным Новым годом, о котором я умудрилась благополучно забыть, так и продолжился внезапными вылазками в горы, на море и в гости. Но апофеозом внезапности стал отпуск. Который в планах стоял очень давно, в бухгалтерии о нём напомнили раз 10, не меньше. Но я всё равно эту информацию потеряла в недрах памяти. И хорошо, когда рядом есть мужчина с хорошей памятью, которому отпуск не даёт покоя. Только благодаря ему внезапно наступивший отдых был организован быстро и качественно, причём без моего участия. Хотя нет, участие моё было — я одним ещё весенним днём мечтательно рассматривала потолок и что-то бормотала о Каппадокии (это со слов особо заинтересованного лица).
Поэтому, за исключением пары мест, информацией я владела слабо, на уровне каких-то отрывков. Но именно ЭТО обстоятельство и сыграло ключевую роль. Приятно иногда смотреть на мир широко открытыми глазами. А смотреть было куда.
Горячая Анкара
Началось всё в Анкаре. Она встретила нас тягучим зноем и улыбающимся с каждого баннера Эрджепом Эрдоганом. Он так очаровательно благодарил каждого столичного жителя за поддержку, что хотелось лично поздравить его с победой на президентских выборах.
И, казалось, это возможно, нельзя же улыбаться ТАК просто так. Но это Восток, детка, здесь президент тебе улыбается как родному ребёнку, но… В Анкаре почти нигде нельзя фотографировать, например. Таблички с угрозой расстрелять на месте любого с фотокамерой, колючая проволока, серьёзные такие доты и прочие армейские понты окружают любое правительственное здание в пределах 100 метров. И повсеместно симпатяги военные с автоматами, бронетехника, противотанковые ежи. И ладно бы министерство военных дел так себя позиционировало, но министерство статистики кому нужно???
Апогеем милитари-стиля стал парламент. Казалось бы, слуги народа своего собственного народа бояться не должны, но несколько рядов обороны говорят об обратном. Хотя очень хочется ехидно заметить, что со стен этого самого парламента мудрый Ататюрк говорит о вечном единстве власти и простых граждан.
Вот очень интересно, а как в толерантной Европе, куда турки пытаются попасть уже который год, они будут объяснять все эти ряды колючей проволоки? Хотя, возможно, это не каждодневное явление, а повышенные меры безопасности в связи с приближением очередной годовщины неудавшегося 15-июльского переворота. Впрочем, политические мысли пусть пишут политики, а я вернусь в Анкару.
Главный парадокс турецкой столицы заключается в том, что весь этот военный демарш совершенно несовместим с потрясающей энергетикой города. Который, вроде, как и Турция, но совсем не Турция.
Практически все отзывы об этом городе говорят, что здесь серо и скучно. Ничего подобного я не увидела. Ребята, какая скука может быть, если ты задался целью сфотографировать военное министерство??? А целые улицы креативных кафе и баров с живой музыкой? А розовые мерседесы на улицах? И ещё Анкара очень зелёная. Понравилась мне целиком и полностью просто невероятно. Улицы — смесь Мадрида и Парижа, на восточный колорит нет ни единого намёка. На осмотр города у нас был один день, о чём я пожалела и обещала вернуться. Из планов сразу же был исключён Музей анатолийских цивилизаций. Как-нибудь в другой раз. Но был мавзолей Ататюрка. Уж не знаю, зачем мне посещать чужих мёртвых вождей, я-то и своих не посещала, но вот на место последнего пристанища отца турецкой нации мне хотелось взглянуть. Добирались мы туда муторно и долго, в 40 градусной жаре плавились мозги, я допивала 6-й литр воды и со слезами на глазах смотрела на табличку, извещающую, что после 17:00 входа нет… Ну и ладно, вернусь в другой раз.
В остальном Анкара мне запомнилась двумя моментами: Анкара — город памятников трудящимся. В совершенно неожиданных местах появляются бронзовые шахтёры. И обязательно в сотрудничестве с Ататюрком. С одной стороны вождь подбадривает сталеваров, с другой стороны он же с нежностью смотрит на интеллигенцию и женщин. Вот никак не пойму, сексизм это или нет? Почему женщин изобразили рядом с худосочными интеллигентами, а не с могучими военными, например?
В Анкаре есть одна огромная мечеть Коджатепе. Видна она из любой части города. И это не случайно. Высота её минаретов составляет 88 метров. Высота основного купола почти 50 метров, а его диаметр более 26 метров. Строительство началось в 1967, а закончилось лишь в 1987. Конечно, пока построишь 4288 квадратных метров, 20 лет как раз и пройдёт. Внутри мечеть Коджатепе отделана мрамором, а также украшена золотыми пластинками, витражами, декоративной плиткой и огромными хрустальными люстрами. И выглядит это всё очень дорого-богато. Однозначно стоит посещения.
В остальном, согласно путеводителям, Анкара очень бедная в плане на что посмотреть. Но может даже это и к лучшему! Не нужно здесь бродить по древним камням, мучительно вспоминая уроки истории. В Анкаре нужно просто гулять и есть. Мне лично очень хотелось бы здесь задержаться, но следующим пунктом отпуска была черноморская турецкая окраина, где среди лесов и гор притаился милейший город Сафранболу.
Шафрановый беспредел
Трехчасовая поездка на автобусе в этот старинный город сама по себе приятнейшее приключение. Дорога из Анкары сначала петляет по бескрайним золотым полям. Не перестаю удивляться трудолюбию турков, каждый клочок каменистой земли возделан и обработан. Ничего не пропадает зря. А позже дорога поднимается в горы, сплошь покрытые лесами, температура падает с +40 до +15, даже дождик срывается время от времени. И вот уже черноморская окраина Турецкой республики. Итак, Сафранболу, город на Великом Шёлковом Пути. И нынешнее сокровище ЮНЕСКО. С 1994 года вся его старинная часть полностью включена в список Всемирного наследия.
Город, известный ещё со времён «Илиады», своего расцвета достиг к 14 веку, как столица шафрана (отсюда и название). И до сих пор шафран здесь — один из главных источников дохода. Из этой дорогущей пряности здесь делают почти всё, начиная от приправы, через одеколоны, и заканчивая краской для ковров.
Второй источник дохода — это туризм. В городе сейчас насчитывается 2000 старинных османских конаков. Большая часть из них находится в великолепном состоянии. И улицы, состоящие сплошь из этих домиков, и утопающие в зелени и цветах, и охраняемые шафраноглазыми кошками, невероятно очаровательны
Даже в летний зной по этому городу хочется бродить без остановки, заходить в уютные кафе и зависать там на многие часы, смакуя кофе, сваренный на песке, щедро приправленный шафраном и подаваемый со стаканом ледяной воды и гранатовым сиропом. А не хотите кофе, так пожалуйста, есть шафрановый чай с шафрановым мёдом и шафрановым лукумом.
Хотите чего-то более существенного? Так не стесняйтесь — регион славится большим количеством специалитетов, главный из которых — долма самых миниатюрных размеров. Ценник, кстати, более чем гуманный. И на питание, и на сувениры.
Негуманно стоит только сам шафран. Но лично мне он как раз меньше всего и понравился. Я всю свою жизнь прожила в регионе, где специи любят и щедро используют, у меня есть родственники на Ближнем Востоке, где специй ещё больше, но вот шафран у меня «не зашёл». Шафрановый одеколон для моего нюха звучит похлеще, чем советский «тройной». А уж шафрановые сласти — как будто туалетного мыла наелась. И как назло, в каждой лавке меня пытались угостить и внезапно подушить чем-то шафрановым. К концу дня я просто одурела от этого шафрана и категорически отказалась обедать в старом городе, где от шафрана некуда было скрыться. В новом городе было замечено весьма респектабельное кафе с невероятно притягательной кондитерской витриной. Улыбчивый официант порекомендовал мне и самый лучший их десерт, и щербет, сваренный по 500-летнему секретному рецепту. Выглядел десерт не просто вкусно, а умопомрачительно вкусно: золотое желе с яркими вкраплениями сухофруктов… Но …это было шафрановое желе! И щербет был тоже с шафраном!
Сафранболу — единственный город Турции, из которого я уезжала голодная. И пачке печенья, которое мне в двойном размере выдал стюарт в автобусе, я была рада как манне небесной. Правда, прежде, чем его уничтожить, поискала всё-таки в его составе эту вонючую специю.
Хочется сделать маленькое отступление: местный кофе с шафраном и порошком из корня орхидей просто божественен. Нежнейший, с кремовой пенкой, он вызывает какое-то наркоманское привыкание. Берите много пачек, точно не пожалеете. Лучший сувенир из этого города.
А дальше была Каппадокия.
Чашка кофе в Гёреме
Каппадокия оглушает, поражает и нервирует. Она долго не желает появляться на горизонте. Трасса Анкара — Невшехир своей монотонностью вводит в транс. Только белоснежно-розовые просторы солёного озера Туз вносят приятное разнообразие в пейзаж.
Да ещё и силуэт одного из создателей каппадокийского ландшафта — древнего вулкана Хасандаг, выныривающего из дымки в районе Аксарая, напоминает о зове гор. Но увы, Хасандаг остаётся в стороне, и только бесконечные скудные пейзажи несколько часов подряд проносятся мимо.
Ну где же, где эти лунные пейзажи, где эти красоты, где эти причудливые грибы и не только? Уже и Невшехир проехали, а вокруг ни одного намёка на всё вышеперечисленное. Откровенно говоря, я начала нервничать. Вдруг мы что-то перепутали и сейчас мы не в страну фей приедем, а в курдскую глубинку на уборку бахчи? Но буквально из-за очередного поворота открывается ОНА. И она в сто раз лучше всех тех картинок, которые заявлены в путеводителях.
Зрелище было настолько ошеломительным, что я несколько часов не могла прийти в себя. Всё, что я видела, мне казалось декорацией или даже хуже — туристическим разводом. И только медленно потягивая крепкий турецкий кофе на террасе своего пещерного отеля я осознала, что это не иллюзия, это действительно чудо Божье. На тот момент на часах было 5 вечера и предполагалось, что у нас будет тягучий летний вечер в местном ресторане с национальной кухней. Но обеденное знакомство с местным общепитом оказалось не очень приятным: очень дорого и как-то даже не очень вкусно. И ещё прям беда: я так и не смогла найти здесь ни одной палатки с фаст-фудом. Поэтому быстро и недорого перекусить в Гёреме просто невозможно, это город, которому неизвестен дёнер.
Так вот, допив свой кофе и получив дозу адреналина, было принято решение немножко побродить по окрестностям. Совсем чуть-чуть, ведь завтра предстоит экскурсия по самым-самым местам Каппадокии.
Очнулась я уже на закате, доедая очередную медовую абрикосу, которыми усыпано каждое второе местное дерево. Шагомер показывал почти 20 км, навигатор утверждал, что из Гёреме мы пешком прошли Долину любви, Белую долину и заодно город-крепость Учхисар. Вышли погулять, называется.
Что же будем смотреть завтра? И тут перед моими глазами встал образ Хасандага… Буквально на минуту я представила, как бы здорово было познакомиться с ним поближе, погулять по его вершине… Но решила, что слишком мало времени для подготовки к восхождению. А вот пройтись по ущелью Ихлара, расположенному почти у подножия бывшего вулкана, самое то.
И вот раннее утро, китайские туристические соседи поедают арбуз с майонезом на завтрак, а наш водитель и гид в одном лице всё никак не может понять, зачем нам это сложное ущелье, когда есть другие — и проще, и ближе. Кое-как мы ему объясняем, что мы сумасшедшие. И что нам нужен трэш. «Тамам» отвечает добродушный турок, и трэш начинается.
Сначала был подземный город Деренкую, насчитывающий 9 этажей вниз и обещающий клаустрофобию. Мне вот никак не хотелось с этой клаустрофобией знакомиться поближе, поэтому всю экскурсию, рассчитанную на час, я рысью пробежала за 20 минут.
Клаустрофобия по дороге не попалась, но и я не прониклась атмосферой места. Катакомбы как катакомбы, глубокие и узкие. И вот уже мы стоим у входа в ущелье Ихлара.
Водитель отказывается верить, что мы пройдём его за 3 часа. По его словам, это путешествие на весь день. Но там всего 12 км пути и нет ни особых подъёмов, ни других трудностей. На мой взгляд, тропа настолько удобная, что можно в шлёпках по ней гулять.
Кое-как объяснив, где нас забрать через 3 часа, мы отправились осматривать это интереснейшее место. Сейчас не хочу о нём подробно рассказывать, лучше сделаю отдельный альбом, ущелье стоит такого внимания.
Так вот, ровно в назначенное время мы были у машины, чем страшно удивили нашего сопровождающего. Всю дорогу он причитал, что мы, наверное, джины и ему что-то страшно с нами ехать. С огромным облегчением высадил у входа в Голубиную долину, и умчался, наверняка, замаливать свои грехи, раз ему джины попались. А дальше у нас была дегустация местного вина и прекрасный вечер под звёздным небом. Было обсуждение планов на возвращение в это райское место.
Кстати, это всё же не другое измерение, в дни нашего пребывания погода была, увы, нелётной для воздушных шаров. И моя фотографическая мечта осталось в статусе мечты.
Ликийскими тропами
Утренний самолёт унёс нас в Фетхие, к морю, к ликийцам, их тропам и их гробницам. Планы на этот регион были грандиозные. Ликийская тропа мне очень давно не давала покоя. Ликийские города снились по ночам. И вот пришло их время. Ну, я так думала, сидя в прохладном самолёте и внимательно изучая путеводители по региону. Но, выйдя из аэропорта, глаза невольно начали искать табличку «Добро пожаловать в ад».Жара и влажность после приятного каппадокийского климата сразу же поуменьшили мой энтузиазм.
Но сначала хотелось осмотреться в Фетхие. Это добротный турецкий курорт, рассчитанный на приличную публику. Никаких олинклюзивных отелей здесь не наблюдается, но есть прекрасная набережная, рыбный рынок с отличными seefood-ресторанами. Из достопримечательностей — несколько ликийских гробниц, какие-то ещё древности, которые нужно еще поискать, и великолепные пляжи. Но вот до пляжей ещё нужно добраться. В черте города нет ни одного. Нет, я видела людей с низкой социальной ответственностью, купающихся прямо с камней на набережной, но это как-то не комильфо. На главный городской пляж ходят автобусы, но это всё равно нето. Самые красивые пляжи всего этого участка побережья находятся на крохотном полуострове, который расположен сразу за местной мариной.
И самое лучшее здесь решение — отправляться плавать-загорать именно на них. Можно пешком по лесным тропам (около 4 км), а можно и на такси за 10–20 турецких лир. И в самое первое утро моя решительность была непоколебима — только пешком. Обливаясь потом, преодолевая подъёмы под палящим солнцем, мы наконец-то добрались до пляжа. И он был просто идеален. Не побоюсь такого эпитета. И ныряя в голубую бездну моря, поедая вкуснейшее мороженое, сидя прямо в чистейшей воде, я решила, что тратить день на поездку в какой-либо ликийский город очень глупо… Лень подкралась незаметно.
Но следующее утро началось у меня ещё до рассвета, когда окружающие горы окрасились нежной розовинкой и моя душа стала рваться на их вершины. Решение было принято мною мгновенно — сегодня будет участок ликийской тропы с посещением заброшенной греческой деревни Каякёй. Именно от этой деревни и стартовал прекрасный видовой маршрут к главному пляжу всей Турции — Олюденизу. Сама по себе деревня на меня произвела очень неоднозначное впечатление. Полуразрушенные дома, церкви, школы на фоне яркого неба смотрелись очень странно.
Грусти не чувствовалось, но глаза всё же искали призраков. Хотя откуда в таком зное взяться призракам? Сидят себе по тёмным углам и подвалам. Это только моя неугомонная голова заставляет ноги бродить в такое пекло.
Краткая историческая справка: поселение было основано греками в 18 веке и вполне себе процветало до 1923 года, когда после окончания турецкой войны за независимость греки должны были покинуть территорию Турции и вернуться на историческую родину. Несмотря на то, что в течение долгих веков турки и греки мирно сосуществовали на этой земле, грекам пришлось уехать, оставив деревню совершенно пустой. После этого деревня так и осталась незаселенной и постепенно приходила в упадок.
В 1957 году в Фетхие произошло сильное землетрясение, что еще больше ухудшило состояние Каякея. Мало того, что большинство домов оказалось разрушенным, так еще и жители близлежащих деревень и городов растащили уцелевшие части домов для ремонта собственных жилищ. Сейчас это музей под открытым небом, вход платный — 5 лир. Открыта деревня с 9 до 20 часов.
От деревни к Олюденизу ведёт прекрасно маркированная тропа. Предполагается, что любознательный турист, не признающий «тюленьего» отдыха, будет наслаждаться пением цикад, запахом соснового леса и прекрасными видами на побережье. Но было + 40 в тени и какая-то ненормально высокая влажнось. Цикады бесили, виды радовали первые полчаса, а потом тоже стали бесить — они ведь далеко внизу, дразнят своими манящими прохладными водами, а я здесь, наверху, предолеваю недружелюбие местных гор, рву любимые легенсы о камни и колючки. И самое обидное, что и предъявить своё возмущение некому, разве что древним ликийцам, проложившим этот маршрут тысячи лет назад. Кое-как доковыляв до пляжа Олюдениз, все исцарапанные, пыльные и не самые добрые, мы упали в спасительную прохладу Средиземного моря.
Дальше, замазывая царапины и наблюдая за полётами параглайдеров, срывающихся с вершины Бабадага, у подножия которого и расположен этот самый пляж, я решила, что всё, с горами и ликийцами в этот раз покончено. И оставшиеся пару дней мы благополучно провели на пляже и ни в какой поход мне больше не хотелось.
А потом были сутки в Стамбуле, были километры под дождём по самым любимым местам, были стамбульские кошки и стамбульские закаты. Было стамбулькое чревоугодие и стамбульская хандра при прощании с любимейшим городом. Но мы ещё вернёмся.
Свежие комментарии